刘学伟

这篇游记是我的精心之作。相信不会让各位失望。该篇2020年就已经拟就。由于新冠疫情突发，全世界的旅游完全停顿，本人就把其发布一直向后推。等疫情结束之时，发现该文件的初稿已经打不开。为了找回文件，其间各种曲折，与诸位无关，这里都不叙。总之，直到近日，本人意外地把本以为已经无法挽回的文件找回。今天，本人十分兴奋地向各位公布此游记，希望各位喜欢。

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2019到2020年的年假期间，本人夫妇和儿子儿媳，有一趟持续一周的约旦之行。其收获觉得明显好于预期。忍不住想分享给大家。期待鼓励大家，在机会适当时，到那里一游。

初通历史的人都知道，在西南亚，按照欧洲中心论的习惯，现在俗称的中东地区，有一个极为有名的“新月沃土”(Festile Crescent) 地带，是地球上人类文明的最早发祥地。学历史出身的本人，一直心向往之，想着有机会一定到那一带认真游历，发一番思古之幽情。可是，大家都知道，那一带数十年来，一直都很是不安定，因此一直不敢下决心，为了旅游的乐趣而去冒生命安全方面的风险。

新月沃土到底包括哪些地方，并没有一致的说法。但各种说法都包括美索不达米亚（两河流域）和黎凡特（地中海东岸）。是否包括尼罗河流域（埃及）和小亚细亚的一部分则有不同说法。

新月沃土是人类文明的最早摇篮。迄今人类仍在享用的主要动植物如小麦、大麦、豌豆，山羊、绵羊、猪和牛都在这里最早被人类驯化。

经过研究，我们终于发现，在那充满冲突的狂野沙漠中，其实还有一片政治和安全方面的绿洲，人称中东的瑞士的约旦，有很多的古迹，却完全没有安全方面的疑虑。于是，在我儿媳的策划下，我们这第一次中东之旅，终于成行。

这里是约旦的行政地图。

约旦有四个邻国，分别是，以色列（含巴勒斯坦）、叙利亚、伊拉克和沙特阿拉伯，隔着窄窄的亚喀巴湾，还与埃及的西奈半岛相望 。大家都知道，这四个国家，都有严重的安全问题。叙利亚的内战还没有完全结束。以色列有永远也解决不了的以巴纠纷。伊拉克也一直在内外纠纷中不得安宁。沙特则正和南面的也门反叛武装进行热战。只有这蝴蝶状的约旦已经维持了很多年的和平安宁。甚至因为叙利亚内战跑过来的一百数十万的难民都没有真正扰乱约旦的社会秩序。须知，约旦的总人口有八百多万。加上难民，就有一千万左右了。

为了方便大家选定日程，这里提供约旦气候概览。

约旦的气候不难描述。首先是该国大部分地区，包括除死海以外的所有景点，基本上就都是沙漠气候，非常干燥少雨。旅游需要的大太阳天真是很容易保证。有限的降雨出现在冬季。全年气温则是在摄氏5-36度之间波动，和中国的刚过岭南的地区接近。冬季略微太冷，夏季则过于炎热。旅游的最好季节，显然是春秋二季。我们去的时间是西方的圣诞假期，是个特别的旅游高峰期。这是因为西方人这个时候都放假，气候则并不是最适合的时候。

至于约旦河谷，死海地区，则冬天气温水温都在20度以上，可以下海浮泳。4月到10月，气温水温都在30度以上，浮泳会很热。

这里还要声明，由于本人是学历史专业出生，写出游记来，无论怎样都会与一般的游记偏重文学或艺术性不同。可能相对枯燥一些，但一定包含更多的知识，可能更适合想在旅游中获得知识的读者阅读。对其他类型的读者，如果读起来不甚合口味，笔者在此先致歉意！ 一个权益之计就是，你可以跳过那些似乎比较艰深的知识部分。

出发路上的一天。

我们的去程不是直达，要在法兰克福转机。

这是那里的沙龙的情景。

安曼国际机场名叫阿莉雅皇后（Queen Alia）机场。相当的高大上。阿莉雅皇后是上一任约旦国王的一任妻子。

我们的车来接我们了。

我们这次的旅游方式和最近几次一样，都是私家定制小团游。我们自定行程（当然会咨询旅行社意见），机票，旅店，专车，司机，导游，然后就可以成行。这种方式就是一切皆可自行掌握，随心所欲，灵活机动，深入周到。唯一缺点就是所费不赀。

第一个晚上下榻安曼的万豪酒店。

一进门就看见高大的圣诞树。

和其它圣诞摆设。心想，这不是一个穆斯林国家吗？他们也那么慎重其事地庆祝圣诞节？

这个疑问会在随后的旅途中逐步得到解答。

第一天    Karak古堡，南行。

接下来的七天中，导游 Tamer 和司机 Khaled 一直陪同我们。他们的敬业精神和专业能力，让我们相当满意。

多年以前，坐地中海邮轮，曾经到访过突尼斯，仅仅一个白天。这次是我们第二次，但真正比较认真地拜访一个穆斯林国家。7天来的印象，颠覆了我们的许多先入之见。这些后面慢慢道来。

导游 Tamer 30来岁，是该国为数不多的，能讲流利法语的职业导游。他的法语是在该国大学学的。他应该并没有来过法国。他当然是穆斯林，而且很虔诚。因为一路上，他从未耽搁过他的每天五次祷告。不过，祷告只需5-10分钟，而且时间并不严格固定。但要到一个无论大小的清真寺中进行。这样的清真寺当然到处都有。

下面七天，除第二天车程太短，我每天从谷歌地图上截下一个行程图，让各位可以直观看到我们确切走了哪里。

这第一天的行程很简单，就是从安曼出发，沿历史悠久的国王公路一路南奔，仅在 Karak 城堡略作停留，穿过大半个约旦，到佩特拉古迹所在的瓦迪·穆萨（Wadi Musa）镇住宿。

国王公路（King’s Highway）

约旦有近乎平行的三条南北向公路——西面是沿着死海的65号公路，东面是穿越沙漠的15号公路，而35号公路从中间穿过。这是一条古老的大道，穿过峡谷与沙漠，经过许多城堡、遗址和联合国世界遗产，佩特拉、马达巴，首都安曼，也在这条主线上——这就是国王公路（King’s Highway）。

长达335公里的国王公路有着五千年历史，是世界上最古老、至今仍然在使用的交通道路。这条古老的商道、交通要道以及朝圣之路在《圣经·创世记》中就被提及，犹太教、基督教和伊斯兰教共同的大主教亚伯拉罕就是通过这条路穿越约旦到达迦南，摩西也曾试图沿着这条路去往“应许之地”。

我们这次旅行，先从中部35号公路南行，再从西部65号公路回来。东部15号公路就没有去了。

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特别申明一：本游记中，凡是【】里面的内容，皆是从网上抄来。先对各位提供资讯的朋友，表示敬意和谢意！

特别申明二：大约1/4的照片也是从网上抄来。这样的照片，也会逐一注明。没有加注的，那就是自己照的了。

特别申明三：还有好些图片，是地图，图形，绘画等，不可能自己制作，自然是从网上抄来。就不再一一注明。

顺便通报，2024年8月8日汇率：1 约旦第纳尔（JD）≈1.29€≈1.41$≈10.2￥

反过来：1$≈0.7089JD，1€≈0.774JD  1￥≈0.099JD

该国货币相对稳定，而且币值不小，反正比欧元美元都大不少，更比人民币大。你把1个JD计成10￥即可。

该国汇率（和HG$类似）钉死美元，即JD与$的汇率由约旦央行确定，不时调整。其它汇率就随行就市了。

那里的物价与欧美接轨，可比中国高。诸位去之前要心中有数，手中有钱。而且那里电子支付都不流行，很多地方都无法刷卡，现金为王。诸位随时要有数百DJ现金在手才方便。不过提款机很多，汇率也公道。

Karak古堡

此照片网上抄来。

卡拉克城堡很大，与城镇几乎连在了一起，从城墙上俯瞰，卡拉克山谷的景色一览无遗，风景极为壮美。这座城堡的地下部分保存得相当完好，内部数百个房间如同迷宫一般，有军营、马厩、监狱、教堂等设施。这个古迹显然已经经过认真的大规模维修复建，几乎到处都有灯光埋在地下。但所有的墙壁屋顶都是石头原生态，没有抹上灰泥，更没有壁画吊灯。窗户嘛，那就是空洞，天风自然可以长驱直入。

【十字军东征时期，卡拉克因为其地理位置而获得了重要的战略价值，重要性更在安曼之上。这座城堡曾短暂属于被穆斯林世界称为“西方恶魔”的十字军骑士“沙蒂永的雷纳德”（Renaud de Chatillon），他仗着城堡坚固，曾两次撕毁与埃及苏丹萨拉丁的协议。后来12世纪时，萨拉丁传奇般地攻占了城堡并将雷纳德亲自斩首。“阿拉伯的劳伦斯”也曾以这座城堡作为指挥中心。在卡拉克还曾发生过另一桩耸人听闻的事件，2016年几个恐怖分子占据了城堡，在城堡上和约旦警方对峙，一共19人丧生、37人受伤。】

此照片网上抄来。

这是城堡南面全景。

此照片网上抄来。是城堡南面外观。

城堡里面的确很大。建筑有三层，每层都有五六米高。底下的部分往往都是公元以前的建筑。然后逐代累积。

由于这里是人类文明最早形成的地区，以后又有多个不同的文明在这里占统治地位。这种文明迭代的现象非常普遍。比如同一座城堡的不同部位，工艺水平和方式可以相差极大。

这些城堡现在看去，都处于毛坯似的状态。和欧洲的城堡，里面到处装修完备，挂满壁画，摆满家具的状态，实在是不能同年而语。

想来，发达国家和发展中国家，其历史上和现在的富足状况，还是有太大差别。

这是城堡北面，正面，入口处。

山顶有个小博物馆。这是博物馆前的铭牌。

你如果与我们行程相仿，中午建议还是在这里停留，看一遍一个小时就够，那个门票已经包含在约旦通票里。然后吃顿午饭，下午继续。否则，半天你也赶不完这220公里普通公路行程。

导游说，还有平行的高速，当然更快，但没有多少景致可观。我们得知时间反正来得及，就选择了国王公路。

午饭后，沿着国王公路继续狂奔。日落时分，终于抵达本次旅游最重要的景点，佩特拉（Petra）。

瓦迪·穆萨（Wadi Musa）

【瓦迪·穆萨镇在佩特拉遗址的入口处。它拥有种类繁多的酒店，餐厅和其他服务，以及当地市场。您可以找到所有东西，从五星级的舒适设施到为背包客提供服务的地点。】

第二天，佩特拉（Petra）

佩特拉在约旦的旅游景点中的地位首屈一指，与马丘比丘在秘鲁的地位相当。其实这个景点比马丘比丘更可看，也古老得多，但是名气则远逊。主要是它的独创性不及马丘比丘，而且没有那些不可思议的人工巨石。

此照片网上抄来。

这是公园入口处。

此照片网上抄来。

这是入口处游客中心里的小博物馆。我们都没有时间进去看了。

下面是从谷歌地图上截下来的卫星地形图。

紫色和橙色线是我自己加上。紫色标记的是我们进去的路线。橙色是返程。前后各约1/3是往返重复的。中间1/3则分为两途。紫色是在半山坡上行进。橙色则在谷底大路上。这里就提醒你。千万不要来回都走谷底大路。那样会损失太多好景致。

佩特拉简史

没有人确切知道佩特拉被建造的时间。人们知道的是，民族公元前一世纪，佩特拉作为纳巴泰帝国的首都开始兴盛。它的财富来源于经营乳香、没药和香料贸易。然后，佩特拉附属于罗马帝国而继续繁荣。直到公元363年的一次大地震摧毁了这座城市的大部分建筑。地震和商路的改变合在一起导致了这座城市的衰亡。最后，这座城市被完全抛弃。自七世纪中叶以来，这座城市逐渐地被沙砾埋没。除了当地的贝多因部落，此后再没有人知道这里还有一座失落的城市。

概括地说，你在这里看到的古迹，都有2200年到至少1600年的历史。这比比如秘鲁的马丘比丘的不过600-700年历史就古老多矣。

在1812年，一个名叫约翰·路德维希（Johann Ludwig，1784-1817）的瑞士探险家开始“重新发现”了佩特拉。他穿上阿拉伯人的服装，说服了贝多因向导把他带到这座失落的城市。从此以后，佩特拉在西方作为一座富有魅力和美丽的古城越来越声名显赫。它开始吸引游客，直到如今。

佩特拉还有一个名称叫做玫瑰城，得名于他的岩石的美丽的玫瑰色基调。而这座城市的大部分建筑就直接雕刻在这些玫瑰色的山崖上。纳巴泰人把他们的死者埋葬在直接雕刻在山岩上的复杂的墓穴里。

这座城市拥有多座神庙，一个剧场，在归属罗马和拜占庭以后，又有了一个布满廊柱的大街和若干教堂。

除了纳巴泰人留下的文化遗迹，这里的自然地理景观也非常独特可观。

佩特拉因其赤褐色砂岩高山的色彩闻名。这里的岩石呈褐色、红色、淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色等。各种不同颜色岩石的扭曲岩层形成了岩石表面的螺旋形和波浪形的颜色曲线。

佩特拉古城几乎全在岩石上雕刻而成，周围悬崖绝壁环绕，好似一个绝境。没有当地人领路，你真的是很难找到这么一个地方。因为这里方圆上百里都是荒漠气候，实在没有多少人烟。

古城核心是一个大广场，广场正面是凿在陡岩上的宏伟的卡兹尼神殿。入口有希腊柱，殿内有圣母像和壁画。另有一座能容纳五千人的希腊式的露天剧场，舞台和观众席都是从岩石中雕凿出来。城中还有许多寺院、住宅、浴室、墓窟等，大多凿山而建。

1985年12月6日佩特拉列入联合国教科文组织的世界遗产名录。

1989年电影《圣战奇兵》在这里取景，使这个地方声名远播。

纳巴泰人

这个遗址的建造者是纳巴泰人（Nabataen)。这个民族的族源应该和现在仍在这里游牧的贝都印人类似，都是古代阿拉伯人的一支。纳巴泰人是典型的那种从历史中冒出来，煊赫一时，然后又消失无踪的民族。

佩特拉这个地方处于一片大沙漠之中的一堆石山之内。虽然古时候这里的降水肯定比现在多很多，但怎么看也不像一个可以建筑繁盛文明的都城的地方。但是，今天仍然可见的古迹分明证明，这里在古代就是一个不小的王国的都城。

艰难收集到的零星史料大体说明，这里曾经有一个繁盛的商业王国。他们的势力范围向东穿过整个阿拉伯半岛，向西直达地中海的东岸。沙漠中的骆驼商队给他们带来香料，没药，沉香......  他们向西的商路肯定抵达整个希腊世界和早期的罗马世界。他们最繁荣的公元前二世纪到公元后一世纪是亚历山大之后的希腊化时代，是罗马刚从共和国转为帝国的时代。他们的建筑的浓郁的希腊化风格说明他们与地中海文明有着极为深刻的交往。

这是纳巴泰王国鼎盛时所控制的商路图。佩特拉就是该国的首都。

要在沙漠中生存，他们肯定有一整套的收集和保存，然后利用雨水的十分先进完备的工程技术。这些技术，下面叙述中会陆续地，大体地提到。

十分幸运的是，这里的砂岩很软，用铁质工具很容易加工。这和印加的石头很硬而他们又没有铁质工具正好相反。他们的独创的艺术形式就是把希腊式的建筑整个地雕刻到了砂岩山壁上。

他们的不幸是，以后罗马帝国的繁荣开发了强大的海运商业。他们的沙漠商路逐渐没落。最后，许多次的地震把他们的城市一再毁灭。连罗马帝国的强大管制也未能让这里长期繁荣下去。

公园6世纪的一次大地震以后，这里真的就被完全抛弃。以后有超过1200年，此地就是完全的湮灭无闻。只有尚处部落游牧时代的贝都印人，还时不时到这里放牧牛羊。纳巴泰人就这样从历史上消匿无踪。

看着那些建筑如此辉煌，却几乎没有留下任何可靠文字记载。这让我们这样的华夏后人莫名诧异。中国的公元前留到今天的大型建筑的确很少，但是，我们的祖先却留下了关于先秦时代的大量的文字典籍，甚至大量刻在简牍上的直接可靠一手文献。几乎每一处发掘的古墓葬等都可以找到一些文字材料。因此，不会像这里，诺大的一座庙，都是即不知道确切的建造年代，也不知道确切是拿来干什么用的。偌大一座城，还要靠很多的猜测，来不可靠地推断它的来龙去脉。

希腊化时代

【（英语：Hellenistic period）在亚历山大征服波斯帝国之后不久开始。通常起始点视为亚历山大大帝于公元前323年逝世开始，并结束于罗马共和国在前146年征服希腊本土，或前30年最后的继业者王国——托勒密王国灭亡为止。这段时期，19世纪后西方史学界认为古希腊文明主宰整个地中海东部沿岸的文明，所以称此地这段时期为希腊化时代。希腊化时代被认为是希腊古典时代和罗马文化间的过渡时期，与希腊古典时代相比，被认为文化上呈现下降或衰退的趋势。希腊化时期的特点是新的一波的希腊殖民活动，并主要以埃及和西亚的各希腊化王国内建立殖民城市为主。】《维基百科》

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上面已经抄录的景区的官方旅游地图上一共列出15个景点，都有编号。我也用一下这个编号。

1.这是一座有钱人的墓穴。到Siq峡谷之前，这个景致就是顶级。但之后就不是了。

第一天下午，导游就送给我们四人一人一条典型的伊斯兰花格头巾，并告知我们，无论男女都可佩戴。

2. 这个不起眼的人工挖掘的隧道很重要。它旁路了前面的山洪，不得进入下面的Siq峡谷。旁边这个水坝也是当年就有，现在复建。功能自然是不让洪水进入峡谷。

这里会有洪水？真是匪夷所思。但是气象记录表明，这里平均每年也有若干个降雨日，而且水量不小。由于没有植被涵蓄，就是很容易形成洪水。

看看这些荒山秃岭，无一丝绿色的土地，真是深感“国生而不平等”也是天命呀。

可是，人类的古文明为什么会在这些地方发祥呢？让我们慢慢探讨。

3. 锡克（Siq）峡谷

这个峡谷天然形成，据说先是因为地震造成地裂，然后就是雨季洪水的长期加工，最后就形成了现在的状况。

Siq峡谷长约1.2公里。那就是一个放大数十倍的美国羚羊峡谷。最宽处有数十米，最窄处就只有三米左右。两边的山岩低则数十米，高处则超过百米。好在底部已经经过数千年来的历代整修，十分的平坦，现在甚至可以通过小型机动车辆，毛驴和马拉车更不在话下。

不过我万分建议你不要租用任何车辆，无论是机动的还是畜力的，也不要骑或驴或马或骆驼。就是要慢慢步行，慢慢体验。当然最好有个当地导游，给你讲解。否则，你一定会漏掉许多个可观赏之处。

大自然的鬼斧神工吧？

这一段的石板路是罗马时代留下。距今约1500年。

这里是今人修建的小堤坝，可以在雨季拦蓄稀罕的雨水，用来浇灌植株。

岩壁上居然还有一棵活着的树，可见这里还不至于天然降水一点皆无。

峡谷中较宽处，有一个较大的神龛。可惜应该端坐其中的神像已被损毁。这样的神龛以后你还可以看见很多。但是无一例外，其中的雕像，尤其是雕像的头部，一定被损毁。问导游是谁做的，为什么这样做？他并答不出来。他的说法是：我们穆斯林虽然不拜偶像，但是对历史文物还是报以尊重，并不有意损毁的。

这块巨石是不是非常地像一条超级大鱼？

下面这个地方居然还有自然生长的一片芦苇属的植物。这里的地下应当有浅层的地下水存在。

导游在给我们讲解纳巴泰时代遗留下来的水渠残迹。可以看见，有特制的接口收缩的陶管。

下面这一段直接琢在岩壁上，但也有封盖。

这里是在崖壁高处开凿的水槽。

看看网上抄来的这张照片是不是奇迹，这里，在当代（因为有照片），居然还有过水流成河的场景！

这些小神龛也都没了雕像。

这个人拉骆驼的雕像也没了头部。人和骆驼的头部都没了。只剩下人的下半身，骆驼的四支脚和骆驼的腹部。也不清楚罪魁祸首是人还是大自然，抑或两方合作所致。注意后面还有水渠。

4.金库 （treasury）

终于，从岩缝里看见了本遗址最壮观的建筑的第一个身影。

第二个身影。

啊！震撼吧？这个建筑立面整个雕刻在一片红砂岩上。高达39米，就是现在至少13层楼的高度。制作的年代据考证是公元前一世纪左右。就是说它屹立在这里已经超过2000年。其保存的完好的程度，让人觉得不可置信。总觉得在晚近一定有过大规模的整修复建。

不过你们也可以看见，那些人像的头部，和Siq峡谷中的小雕像一样，全部消失。这怎么可能是偶然的呢？

前面已经说过，是瑞士探险家约翰·路德维希在1817年为西方人发现此地。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

金库对面的山崖，有一条小路可以上去，然后可以俯拍金库。

此照片网上抄来。

这里就更高了。一般人可是到不了那里。

而另一个欧洲画家，则在1839年游历此地，第一次把这里的古迹具体形象，用精湛的画艺，传播到西方。

他的这些画，好像一共有12幅。在本篇游记中，我尽量抄录，以供大家把1839年的景象与今天对照。

【大卫·罗伯茨（ David Roberts 1796年10月24日至1864年11月25日）， 生于苏格兰，是享负盛名的艺术家，1841年当选为英国皇家院士。罗伯茨曾在埃及，努比亚，西奈，圣地，约旦和黎巴嫩等地久游，创作了大量关于这些地区的石板画、水彩速写等，记录了当地古迹建筑与风土民情。大卫·罗伯茨的图画书目前在埃及仍是旅行团的热门抢购商品。1836.9-1839.5,画家游历了泛巴勒斯坦地区，关于佩特拉的绘画，创作于1839年。】

从这张图画中可以看到，1839年，也就是180年前，这个建筑保存得很好。一层的顶部和二层的全部，都比今天还好。现在修复的主要也就是第一层中左的那个立柱，和另外三根受伤的立柱。

请注意，当时，下层雕塑的人头已经不见，但第二层的都还在。

当时一直有贝都印人在这里流连。只是欧洲人还很少有来而已。

还请注意，当时建筑前面的峡谷中有着长流水和相当繁盛的植物。现在这里可是只有黄沙。可见那时气候比现在明显湿润。

你看这里还是满地青绿。对面岩壁上也有大量攀援植物。

此照片网上抄来。

这里夜间还有活动。可惜我们没有参加。

此照片网上抄来。

从金库回望进来的峡谷。

金库前看板解说词：（60 BC-50 AD） 这个金库是被纳巴泰人镌刻出的最动人心魄的建筑。它高达39.5米，令人惊讶地雕刻在一整块的石头上。这个建筑的名称来源于当地贝都印部落的传说。传说中，（埃及的）法老王把一笔财富藏在建筑顶部的一个瓮状体中。你可以看见，在这个瓮状体上还有（后人）为了寻出这些财富而留下的弹迹斑斑。事实上，这里只是一个坟墓。许多考古学家都认为这里是9 BC-40 AD期间在世的（纳巴泰）王 Aretas 四世的陵寝。纳巴泰人用了很多代表死亡和死后生活的形象来装饰这个建筑的立面。这个立面明显地受到希腊化时代（风格）的影响。

5. 门面街。从金库右转，有数百米长，更宽的峡谷，叫门面街。因为两边都有很多这样的像是商铺的大型门面雕刻。其实都是墓穴，下面门洞里都只有小小的空间，足以放棺材，并做不了其它的用处，比如居住。

密道

导游告诉我们，他有一条私人密道，别人都不知道的路径，可以让我们看到更多精彩的景致。于是我们在门面街刚结束的地方，离开大路，穿过乱石，爬上了右边的并不算陡峭的山坡。

这是他领我们走的密道的第一个景致，一个当然是人工挖掘的，应当是作为居所的山洞。

洞里的精彩之处是墙壁和天棚的花纹。

出了这个山洞，我们开始继续爬坡。

本来以为下一个景致就是前面高处那个墙面。结果，导游把我们领进了右边的那个小山洞。

这个小山洞除了里面的色彩更加斑斓之外，还有一个椭圆形的小洞，真的是特别适合来照肖像。

我们开始照肖像。

效果如何？

接着爬坡。

到了这个墙面。导游说，这是一家富人的坟墓。其实人们大都居住在谷底的房屋中。这些房屋在多次地震中已经几乎全部完全倒塌。只有直接镌刻在山石上的墓穴，不会倒塌，从而遗留至今。

导游又带我们钻进一个连串的石洞。内部还有楼梯。看形制，应当是居所。

从另一面穿出去，那又是别有天地。

俯瞰门面街。

7. 半圆形剧场：这里除了可以看见先前的门面街的结束部分外，再走几十步，爬上一个高坡，就可以看到这个遗址中的一项重大公共建筑。就是希腊人首创的半圆形公共剧场。

这个剧场坐满可容纳五千人。可惜破损已多，今天不再被使用。

这种剧场真的是古希腊文明留给人类的光辉遗产。除了它和与它一脉相承的罗马文明之外，在其它的古代文明中，人民大众从来没有得到过这样的尊重。

这是前面提到的那位画家大卫·罗伯茨在一百多年前画的，从剧场背后看过来的景致。

画左下的立柱遗迹，现在已经不见。

然后我们开始下坡。

这里又可以看到一个十分精致的私人洞穴。看里面挖了那么多个刚好可以容下一副棺材的小龛，这里应当是一个家族的墓地。

这个洞穴的外部两个柱子应当是天然形成，里面则有很多人工加工的痕迹。

这些色彩，应当可以对西方绘画的印象派，抽象派有许多启发。

我们接着往右方走去，还可以看到许多斑斓的彩石。

此照片网上抄来。

8.皇家陵墓大道 

现在我们回到南麓的，用石板铺好的大道。这里的游人就多了。

提醒各位。你可千万不要只在下面的中央大道上走一通就退出，那样，损失的精彩就会太多。

8.1 第一王家陵墓：这是南麓大道上的第一个大景致，是他们一位国王的墓葬。立墙下面的两层台阶是人工堆砌。这样的建筑，基本都在历次地震中损毁。这里应该是因为足够结实，所以保留下来。

【所谓的皇家陵墓中的第一个当是王墓。这个坟墓建在山的高处，需要攀登许多阶梯。阿贝·斯塔基（Abbe'Starcky）建议说，这是纳巴泰因国王马尔丘斯二世（Malchus II）的坟墓，死于公元70年。另一位 Schmidt-Colinet博士建议这是 Aretas IV的墓。】

由于同行数人都不想攀登，我们没有上去。回来研究资料，发现这是一个大错误。因为，不像我们先前看过的立面，（包括那个不让进的金库）里面的房间都很小。这里其实有很大的，雕琢精致的房间可以进去观赏。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

8.2号陵墓相对简陋许多，这里略去。

这里是南麓摩崖建筑的全景。可惜太小。

8.3. 第三王家陵墓：这里是南麓的第三个大建筑。

8.4  第四王家陵墓。看其规模，应该是宫殿之属了。

下面是这四个墓的全景。

这两幅又是那位画家大卫·罗伯茨当年留下的画作。可以看到当年的情景。一百年数十年来，有多少变化。

最明显的变化是，岩壁上的树都没有了。

看完这四个大墓，不要下到大路上，继续右行，穿过一座小桥，可以直接到右面坡上的另几个景观。看此照片左上那个大棚顶，就是下一个要看的项目天主教堂。

这下面显然是洪水冲出来的一条沟。如今彻底干涸，但当年，或时不时，显然还是有过很汹涌的水流。

如果你下去了，可能就懒得，或没有时间再爬上来。那条大路，可以回程再看的。

10. 天主教堂

这是景区里唯一建有保护大棚的古建筑。自然是有一些可看之处的。

这座教堂是在1992年至1996年间由美国东方研究中心发掘的。

景区太大。作为发展中国家的约旦根本无力独自发掘，保护，开放。

他们的基本做法就是四处化缘。拿到一笔钱，就去请一批专家，或者一批专家自带款项，就发掘一处遗址。然后保护起来，立牌，致谢等等。

这里的主要看点之一是地上的保留相当完好的马赛克地面。这种艺术形式起源很早，但极盛于罗马和拜占庭时代。你若看到大面积的马赛克地板或壁画，结合地域，你就基本可以判定，这是那个时代的遗存。如果描述的是圣经故事。那大体就是在公园382年，天主教成为罗马帝国的国教以后的遗迹了。

至于这里的地下，描述的大多是野生动物，而且种类繁多。人们据此推断，当时这里草木丰茂，野物众多。

这是一个专门做洗礼的带水池的房间。角上还有一口井。不知现在还有没有水。

展翼狮子庙(The Temple of The Winged Lions)

出了教堂再往前走不远，就是展翼狮子庙。这个庙没有编号，似乎不应该。

【这座寺庙很可能是献给纳巴泰人的最高女神像的，但是这个女神的确切身份尚不确定。它最终在公元363年的大地震中被摧毁。】

这座庙的大柱倒地至今1750余年，石块被风雨剥蚀到如此程度，看来这些石头还真是不结实。哦！它们不是花岗岩。可是，这里也没有很多雨水呀。

此照片网上抄来。

这里是展翼狮子庙的上下两个方向看去的全景。的确破损太厉害。

此照片网上抄来。

从狮子庙前看过去，隔着中央大道，对面那个庞大的地基，是佩特拉最大的神庙的遗址。

12.大神庙

此照片网上抄来。

【大神庙（The Great Temple）是佩特拉古城重大的考古发现和建筑遗址之一。它主要作为供奉佩特拉的Dushara神，也可能做为礼堂和皇宫用途。据估计，神庙覆盖面积达7000多平方米，地基高于街道34公尺，以东北与西南方位设计而成。双层结构的高度为15米，而圆柱加上柱顶楣构使原庙高度，增加到至少18米。精心的花饰雕刻及叶形石灰岩柱头建筑风格，体现了纳巴泰人的传统和古典精神。神庙是佩特拉古城最大的一座建筑物，持续使用至拜占庭时代。直到1992年，被考古学家发现，到现在只挖掘出部分面积。】

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这么大的遗址，找不到任何文字碑刻，因此无法断定其用途。这在中亚、撒南非洲和美洲的古迹中很常见。那里的许多古代文明发展不平衡，建筑、雕刻等技艺已经水平极高，文字的出现却很晚，而且使用得也不频繁普遍。若是在中国，这样规模的遗址里面，通常都会有至少一个甚至更多的碑刻介绍缘起，通常也会有传世的文献记载。反过来，倒是有很多文献中记载的东西，没有找到实物。

我想起了，中国的三星堆遗址也有类似现象。青铜器造诣已经极高，却也是没有文字遗留。

此照片网上抄来。

这个神庙的复原图如下：

11. 中央列柱大道（The Colonnaded Street）

这里是佩特拉的长安街街景。

两旁当年应当列满希腊罗马式的廊柱。可惜只剩下十来根。

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从两个方向看，这条列柱大街。

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这自然是一个城门，但是摆在路的中段，也是有些奇怪。

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13.Qasr al-Bint 

这座庙是这个遗址中部分山墙巍然站立的唯一的一座大庙。

【废墟的完整现代阿拉伯语名称是Qasr al-Bint Fir'aun，或“法老的女儿的宫殿”。此名称源自当地的民间传说，根据该传说，邪恶的法老的贤良女儿与她的众多求婚者约定，将嫁给能为这座宫殿解决供水问题的那一位。结果两名求婚者通过将水从宫殿周围山丘上的不同泉水引到宫殿中来同时完成了任务。公主接受了都将自己的成功归功于上帝的两个求婚者中更为谦虚的那一位。】

注意那个拱门，虽然岌岌可危，但居然还没有倒塌。

上面是这第二座大庙的复原图。100%标准的希腊式啊。

景区内最大的服务设施（The Basin）

在这大路上最后一座大庙的对面，过一座现代人造的矮桥，有景区内最大的，地图上称为水池（The Basain）的服务设施群。有很干净的厕所和几家餐馆。一家最大的提供17第纳尔的自助午餐，应当是在景区吃午饭的不二选择。这顿饭你是必须吃的。当然，你也可以从外面自己带三明治或干粮进来。还要记住带或买水喝哟。

这些洞是干什么的？想想，大概就是穷人的墓穴了。

上山看修道院（Monastery）

吃过午饭，道分两途。左面谷底那条路很长，导游说，你没有两三天的时间就不要考虑。可以考虑的就是继续往前爬山去看一处叫做修道院的景致了。绝大多数人都是做的这个选择。

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上山台阶共有800级，正常速度要攀爬半个小时，而且必须是有体力的人。

一路爬，一路想，这趟辛苦会不会不值得？

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不过一路山景还不错。你爬爬停停看看就行。连我都上去了，年轻一点的人应当不会有太大困难。

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14.半山腰还有一座狮子庙，你要注意。我们过去的时候，无人提醒，都错过了。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来

下面就是那小名鼎鼎的狮子庙了。

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15.修道院 Monastery

啊！终于爬到顶了。一看，觉得还是不虚此行。这应当是仅次于金库，佩特拉第二好看的建筑。

此照片网上抄来。

看这个画。180年前，立面顶上还有个尖，现在应当已被风雨摧毁。还有就是草木。当年比今天多得多。不过这里今天也有一些耐旱植物生长。不然，那些羊群又是如何生存的呢？

这里的羊群真可怜，它们得多辛苦去寻找一点干枯的茅草来果腹呀！

6.祭祀天台

导览图上，相对绿色的王家陵墓支路，还有另一条红色是石板岔路，上面有什么？

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这条路的终点就可以看见这个祭祀用的天台。我没有来得及去这里。你如果有两天时间，这里必去。一路上的景致，听说比去修道院的路上更好看。

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骑毛驴

我的夫人是北京人，从小在平原长大，不习惯爬山。她上去看修道院和下来，都是骑的小毛驴。上去的赶驴人是一个成年人，很是和气。但我夫人在陡峭的山路的驴背上前仰后合，十分地害怕。下来时居然说要自己走。被本人断然否决。

我则是自己走上去的。花了40分钟。下山则骑驴，因为估计时间不够了。骑驴不仅省体力，而且比人走得快。

我的儿媳上下山都是骑驴。儿子则都是走路。他年轻力壮，的确不是问题。

关于毛驴的两个故事

第一个：我夫人骑着下山的毛驴的驴夫是一个只有12岁左右的小孩。下山时，他一路扶着毛驴，到了平地，他一路跟着毛驴跑动。儿子说，他一定比毛驴还累。到了目的地，儿子给他美元他居然不认识。儿子用手机翻成阿拉伯文，他也只认识钞票上的几个数字。虽然他不识字，但他的目光里还是充满了信任和感激。后来导游告诉他我们多给了他一倍的钱，他当然是很高兴了。

第二个：我和儿媳第二趟下山时，也碰上找不开零的问题。我们去错钱，驴夫居然没有跟过来，最远时离我们有数十米。看来贝都印人对客人还是蛮有信任感的。

关于明信片的小故事：一个小孩向我们兜售成叠的明信片。就一块钱，十来张。我太太付了一块钱，说明信片就不要了。那个小孩子却坚持一定要把明信片给我们。他不要人施舍，还是蛮有尊严。

这就是我们当时用一元钱买来的一扎13张明信片。

童工啊童工，学龄儿童不上学，打工挣钱。这是落后国家才可以看到的情况。希望中国今天已经没有这种现象。

进去的时候，我们走的右面半坡山径，根本没有下到前面说的中央大道。导游说，回来的时候必过，不用着急。可是回来的时候，眼看天已擦黑，骑着毛驴紧跑，中央大道边上两座最大的庙，我们根本就没有时间停下来看。

我们的经验是，在这里一天时间是完全不够的。除非你不上山去看那个修道院。两天就合适了。三天则有些浪费。除非你还要在这里练徒步。这样的山径就还有不少。其中还一个叫小Siq峡谷。两旁也是峭壁参天，但下面很窄，只能步行进去。

最后的回程，夜幕中再穿峡谷

哪怕是倚仗着毛驴比人走得快，到了Siq峡谷，天已经开始擦黑。

这些车，据说都是收垃圾的。

这是导游给我们的景区主要部分的复原图。前方左右就是那两座大庙。其余土色的应当都是民居。现在已经全部夷平。只有两座庙还有断垣残壁。这边近处的则是展翼狮子庙和那个天主教堂。

这张图是他们当年的水利工程的想象图。那两个房屋立面应当是第三和第四号国王墓。再往左我们没有过去。

这一天，我们走了16公里，2.9万步。只是比较详细地看了景区右面南部的景致。中央大道就是骑毛驴跑过，几座大庙根本就没有时间停留查看。总之一天是不够的，你最好安排两天，就可以在这里尽兴了。

这天白天，导游问我要我们四个客人的确切的姓名写法。我并不知道他要去干什么。

离开佩特拉之前，我们收到了导游送给我们的第二件礼物。

这是佩特拉最典型的旅游纪念品。小瓶子里是沙画。写上我们的名字，那就是定做的了。注意，那名字可是写在瓶子里面的。类似中国的内画。

第三天，瓦迪拉姆（Wadi Rum）的火星幽浮豪华帐篷基地

这天上午，他们都累坏，在旅店里休息。只有我一个人，由导游陪同，去看了不远一处叫做小佩特拉的景点。水平有限，建议大家略去。

午饭后三个小时，一路继续向南，长途奔袭，一百公里，到了一个著名的沙漠，不如说戈壁滩中。

瓦迪·拉姆（Wadi Rum）。这个沙漠的名气很大哟。《火星救援》等多部著名电影都曾在这里取外景。

我们租的车还开不进沙漠，还得换乘酒店派来的越野车才能过去。

UFO（Unidentified flying object，不明飞行物体）的缩写。中国人意译为幽浮。是外星人或飞碟的同义语。这个旅店的名称准确翻译，应当是“幽浮豪华酒店”。

酒店的大堂和餐厅等服务设施放在一列相连的五个超级大帐篷中。

到了那里，已经开始暮色苍茫。

这是餐厅。

这是起居间。

帐篷群在石山之畔，沙海之边，蓝天之下。一个个的圆球，实在是像煞了《火星救援》电影中的火星基地。

更好看的当然是夕阳西下，然后的淡淡月光。

只要不是冬天，晚上就可以坐在下面这里喝咖啡的同时，观赏漫天星斗或加上明月。可惜我们到的时候不行。

夜幕来临，新月高挂。最亮的星星开始闪现。营地路灯也是繁星一片。那个美丽，真是如诗如画。

照相机比肉眼更灵敏，照片比肉眼看到的更精彩。比如那个新月抱旧月的情形，我们当时肉眼就并没有看见。

夜里还有一个星象讲座。一位年轻的天文学家给我们介绍漫天的星座。最后还有留影。那只激光笔，就是老师用来指点星宿所用。

还要提醒大家定日程的时候看看农历月相。如果是农历的中旬，和下旬，午夜之前，天上会有满月或下玄月，看星星的效果就会大打折扣。不过月景可能也很好看。但是我们没有看到，无法评价。

房间里有骆驼皮做的长袍。晚上出去，可是必备。

其实就在我们住的幽浮酒店紧邻，就有另一家同样等级，甚至更为抢手的“气泡豪华酒店”。看下面照片，是不是写着“Bubble Luxotel"？

下面几张照片，都是从其官方网站上抄来。朋友若有兴趣，请提前6个月去预订。两人一间房，一夜的价格可是超过300$哟。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

第四天，沙漠行

第四天，我们一整天都在沙漠、戈壁和石山之间行走。

第一个项目是一大早就起来，乘骆驼，看日出。

六点钟起床，六点半，就见到了我们雇的五头骆驼和领队的驼夫。

行走了将近一个小时，到了一片开阔地，驼夫说，这里就是看日出的最佳地点了。我们在此停留了半个小时，看到了完整的日出。

这是回来路上的驼影。

告别了，骆驼队和驼夫。

乘骆驼看日出，两小时来回，一人20个第纳尔。共80块。我们给驼夫100块，他表示找不开。我们就要去前台错钱。走了一半路，他又从自己兜里把零钱掏了出来。我们最后给了他90块。我觉得这还在正常的范围内，因为他并没有讹我们多付钱。

看完日出回来吃早饭，然后坐旅店的穿梭车回到来的地方，找回我们的导游和司机，继续向沙漠更深处进发。

导游和司机昨天晚上回到佩特拉居住。导游的家就在佩特拉。

此照片网上抄来。

这个沙漠公园的入口处，还真有一个不小的镇子。看来靠这个景点维生的约旦人一定数以千计。

我们还得在这里换乘一辆真正的越野车，才能在沙漠中跋涉。

这个车一辆一趟三个小时，租金50第纳尔。不算贵吧？

这是沙漠中的第一处景致。仔细看，山岩上有人在嶙峋乱石中攀爬，为的是去看一处，罕见的山泉的露头处。

这里就是用皮管引下的山泉水。储在石槽中，供牲口饮用。石槽的尽头，水再往前流，不过数米，就浸入沙地不见了。

这是第二处景致。山岩怪异。有一个石缝，可以往前走上大约百米。

这是第三处景致。一座天生石桥。上去的路很是陡峭。我们放弃了。仅在下面留影。

这是第四处景致，又一座天生石桥。这回上去的路稍好走。我们上去了。

有好多部关于火星的电影比如《火星救援》都曾在这里取外景。

这是这里的第五处景致。一座高约50米的沙山。这个沙山当然是天然形成，是背后的石山堵住了风吹来的流沙，千万年来积累而成。

他们又是都不肯爬了。只有导游陪我爬了上去。

我在山顶拍了全景图。可惜这种图，放到这里，只能是又长又窄的一条，视觉效果并不好，就不显摆了。

下面两张照片截自《火星救援》，就是在这个沙漠中拍摄。

此照片网上抄来。

这里可能是地球上最像火星的地方，有3部火星题材的电影都在这里取景：《红色星球》 (2000)、《The Last Days on Mars》 (2013)、《火星救援》 (2015)。异形系列的《普罗米修斯》 (2012) 。《星球大战外传：侠盗一号》(2016) 也曾在这里取景。

此照片网上抄来。

此照片网上抄来。

在沙漠中，到处都可以看到类似上面这样的比较低档的帐篷酒店，也提供必须的各种服务。

此照片网上抄来。

在沙漠中梭巡了大约三个小时。已是午后一点。可以就在沙漠公园入口处午餐。我们商量后决定，再开车一小时，到约旦南部唯一的港口城市亚喀巴去午餐。那里显然有大得多的选择余地。

亚喀巴（Aqabah）

【亚喀巴是约旦最南端的一个海滨城市，亚喀巴省首府，位于亚喀巴湾的顶端。亚喀巴对于约旦来说具有非常重要的战略意义，因为它是约旦唯一的海港。今天的亚喀巴以潜水和海滩度假而闻名于世，但工业生产在这一地区的产业结构中也非常重要，城市也是磷酸盐化肥和一些海产品的输出港。亚喀巴也是约旦最南端一个重要的行政中心。】

此照片网上抄来。

一进城市，不用到景区，就告别了浩浩黄沙碎石，看见了鸟语花香。

我们在港口的这家餐馆吃的饭。还不错。一会儿去查查名称。

这里有很多的旅游设施。只可惜现在是冬天，气温还是不宜下海的。我们还限于时间有限，并没有拜访此城的任何景点。你去的时间如果不是冬天，建议在这里多停留，体验。

餐后，一路向北狂奔。一路的左侧就是死海谷地，都是荒漠地态。对面的山脉就属于以色列了。

六个小时后，抵达死海东北边缘的目的地，地名叫做Dead Sea Spas。要译出来，就是死海水疗（基地）。

死海边的万豪酒店

一路都是荒漠气候。进入死海谷地后，气温开始升高，湿度也开始增加。窗外开始看到一些其它地方完全看不到的绿色农田，甚至还有大面积的农用塑料大棚。

导游告诉我们，约旦的农业几乎全靠这个谷地，靠这个谷地在冬季的温度和较高的降水。这个谷地产的蔬菜和水果足敷全国民用，但粮食就要大量进口了。

一进万豪酒店的大院，就是到了另一个世界。到处鸟语花香，是一个最美的绿洲。

一个太过突出的体验就是。西方人哪怕在一个十分贫穷的国度，也有办法给自己营造出一个小小的天堂。这种感觉，已经在秘鲁体验过。对我们而言，这里是第二次了。包括在那个幽浮旅店，也是一样感觉。

这个地方离耶路撒冷只有几十公里了。可惜我们并没有安排过去。

前面已经说过，这个酒店的地址就叫死海水疗（Dead Sea Spars）。这里集中了七八家高级酒店，和好几个公共海滩。是死海旅游的重要基地。地图如上。

第五天，游览马达巴的两座著名教堂和死海浮泳

这里的气温一下上升到摄氏20度。我们在新年之际，居然又回到了夏天。

这里的大堂里也摆满了圣诞装饰。看来他们真不忌讳过基督教的节日。

看到这里的可怜的羊在荒山上啃食仅有的草根，觉得，不要说“人生而平等”是理想，“羊生而平等”都是奢望。你看在欧洲大陆，哪里不是绿草茵茵。这里的羊，虽然“生而平等”地有啃草的能力和权利，但是事实上，能与欧洲的羊，“生而平等”地有草啃吗？

马达巴的天主教教堂

马达巴离死海或首都安曼都只有数十公里。这里有两座在基督教世界极富盛名的教堂，我们必须去访问。

这第一座教堂名叫 Basilique of Moses，译成中文就是摩西大教堂。

这座教堂，在尼伯山的西缘，俯瞰约旦河谷，和对面以色列（巴勒斯坦），也就是圣经上说的，上帝应许给犹太人的“流着奶和蜜的土地，迦南。但是今天的事实上，那里还是一片荒漠。不过几千年前，应该好许多。

这块石碑上写着：由方济各修士监管的圣地。尼伯·Siyagha山，摩西纪念地，基督教的圣地。

此照片网上抄来。

从东边的入口处进来，看到的教堂是背面。前门在朝西的另一边。

这块大圆石头，自然是古代留下来的。不知有么有什么神圣的意义。比如摩西给它开过光？

Nebo month  尼伯山，是圣经中领犹太人出埃及，在西奈山领得上帝亲授的十诫的摩西升天之地。

杖下题字：摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。-《圣经》民约记

这座教堂极为有名。因为据说就在这里，摩西以杖击石，地下出水，解了以色列人的渴。前面的蛇形铁杖，就是摩西施神迹的铁杖的象形。

下面这段相关故事抄自《圣经》。

【相传摩西（Moses）带领以色列人离开埃及后，在旷野中漂流，没有水喝，在此地摩西举起手杖击打岩石，泉水从坚固的岩石中流出，让三十万以色列人饮用。此地取名“摩西泉村”。

经过了40年的荒野漂流，摩西带领以色列人朝向应许之地-迦南再度出发。途中最为快捷及舒适的道路，就是行经以东 （EDOM）。我们在此的第一天就走过。国王大道 KING'S HIGHWAY。摩西差遣使者觐见以东王以借道而行，并承诺百姓或牲畜要是有在以东境内喝水，都将向他们购买，只求容许他们步行经过。

以东王拒绝这要求，还带着许多人出来，要用强硬的手段攻击以色列人。

摩西唯有带着他的人民从何珥山 MT HOR 起行，往红海那条路走，要绕过以东。人民因为这条路不好走，心里很是烦躁，就怨怼神和摩西。他们不满要经过的地方没有粮食和水，虽然他们有上帝供应的吗哪（一种神供应，每天由天上掉下来的食物）味道淡薄。 

于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多人。他们就后悔哀求摩西向神哀求让那些蛇离开他们。

于是摩西为他们祷告。

耶和华命摩西制造一条火蛇挂于一个杆子上，凡被火蛇咬的，一望这蛇，就可以救命。(民数记21：8）于是摩西造了一条铜蛇挂于一个杆子上，百姓的性命就得救了。  （民数记 21：9）】

导游给我们讲解，这里过去几十公里，就是以色列巴勒斯坦共有的圣城耶路撒冷。夜间都可以看见那里的灯火。

谷底的边界未定。理论上那边是巴勒斯坦的地界。但事实上，都被以色列控制。巴勒斯坦还被阿拉伯人自己控制的土地已经所剩无几。

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这里的一幅著名示意图：图中半圆形的M+N指的就是Mont Nebo（尼伯山）上的这座教堂。所指的那些方向，都是圣经中声威赫赫的一些地名。比如耶律哥城，耶路撒冷城，拉马拉城，希伯伦城等。后面跟的就是距离。比如大名鼎鼎的耶路撒冷，距此46公里，一个小时的车程而已。不过还有一个边界。

导游在给我们讲解接下去的《圣经》故事。下面是约旦河谷。过了河谷就是巴勒斯坦，圣经中上帝应许给犹太人的据说了流着奶和蜜的土地（prommissed land）。但是由于摩西没有完全按照上帝的旨意，只是用声音召唤泉水，而是错误地用杖击地，虽然也出了水，但是违背了上帝的原意。上帝惩罚摩西，让他不得越过约旦河，进入那他带领以色列众民荒漠流浪四十年而不达，终身渴望的应许之地。摩西最后就在这里过世升天。

2000年，教皇保罗二世还到过此地，正式认可圣经上讲的摩西升天之地就在这里。这里是他当日手植的橄榄树。

摩西是西方三大宗教共有的圣人，地位仅次于上帝和耶稣。

看这外面大片的废墟状遗址，当年这个教堂应当比现在大得多。

这里的马赛克地板和壁画也描述着大量的动植物。昭示着这里曾经水草丰茂，动物群生。

新的教堂把老的遗址的核心部分完全盖在了里面。

这座教堂可不仅是一个旅游景点，里面还有基督徒极其入神地在进行宗教活动。他们的表情热烈而庄重，一会儿站，一会儿坐，一会儿一起念经，一会儿一起唱诗，真的是陶醉其中。让我们旁观的无神论者都觉得十分动容。

关于摩西的故事，推荐大家看一个史有定评的好电影，《十诫》。上下两集，三个小时。普通话和英文两个版本。两个版本都有中文字幕。

圣乔治教堂

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【在该镇南部边缘的国王公路旁，是使徒小教堂，这是一座拜占庭式教堂，上面镶嵌着6世纪的马赛克。天主教教堂是施洗者圣约翰斩首的神殿，从钟楼和带有古井的雅典卫城博物馆可以欣赏到全景。据称圣约翰在马达巴西南的希律大帝的山顶城堡Machaerus被斩首。在附近，据说梅恩温泉的温暖矿泉水具有治疗功效。在斯蒂芬教堂（Madaba）的东南部，被带墙的城市乌姆·拉萨斯（Umm Ar-Rasas）包围，以其6世纪的马赛克地板而闻名。】

此照片网上抄来。

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在马达巴的圣乔治教堂参观鼎鼎大名的6世纪的马赛克马赛克地图。这里排满了在圣经上就有记载的大量的古代地名的位置。中间有个大船的地方是死海。但它要把它顺时针方向转90度才和现在的地图相符。这里的死海下方，就是今天的以色列/巴勒斯坦那边。耶路撒冷应该就在那里。可惜我辨别不出来。

到了这里我们才逐渐明白，在这里，基督教的根基比伊斯兰教更深。基督徒很多呀。他们必须和睦共处才行。

旧约圣经的前五章称《摩西五经》，记载的是三教共同的第一个圣人摩西的事迹。他的事迹和足迹为三教共同崇拜。因此，伊斯兰教根本就不可能毁掉这些圣地。据说，在《可兰经》中，穆罕默德称基督徒是“有经人”，要求穆斯林善待他们。

这两座教堂其实都没有欧洲那些著名教堂的百分之一规模大。但是人家资格老呀。而且据说圣人摩西亲自来过。欧洲的教堂能比吗？

到了以色列、巴勒斯坦，这样的圣地更多。动不动就是耶稣诞生、受难，受洗的地方。那种宗教上的神圣感，我们不信教的人，都能浓浓地感受到。

死海上方那条有骆驼行走的黑线，就是圣经中描述的以色列人进入迦南，应许之地的，推测出来的，实际路线。

死海浮泳

【死海，位于以色列、约旦和巴勒斯坦交界，水源为约旦河。是世界上地势最低的湖泊，现在湖面海拔负424米，死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点，湖长67公里，宽18公里，面积810平方公里。湖水盐度极高，且越到湖底越高。最深处有湖水已经化石化。一般海水含盐量为3.5%，而死海的含盐量在23%至30%左右。表层水中的盐分227g/L至275g/L，深层水中达327g/L，为一般海水的8.6倍。死海位于以色列、西岸地区和约旦之间的大裂谷约旦裂谷。

死海长年有钾盐产业。死海沿岸的盐化工业抽提用水。目前死海水位平均每年下降1米，原因是注入死海的约旦河水由于农业灌溉从过去每年13亿立方米减少到目前3000万立方米。

死海之所以叫“死海”是因为它的高盐度使鱼类无法生存于水中，但有细菌及浮游生物，而在希伯来语中称死海为“盐海”。因为盐度高，所以富含大量的镁、钠、钾、钙盐等矿物，自1921年起开发溴化镁和溴化钾，也因盐水密度高，任何人皆能轻易地漂浮在死海水面，但也要注意避免湖水进入眼睛或嘴巴造成不适。

死海是内流湖，水的唯一外流途径就是“蒸发”作用，而约旦河是唯一注入死海的河流，因此约旦河河水流入水量与蒸发水量决定死海的水位。近年来因约旦和以色列向约旦河取水供应灌溉及生活用途，死海水位受到严重的威胁，水面已经每年减少1米，面积几乎比50年前少了二分之一，拯救死海水位的计划众多，其中包括建造运河将死海与地中海或与红海沟通，以便稳定死海水位，但因许多重大的困难和经济、中东政治问题而尚未达成协议。

以色列、巴勒斯坦和约旦三国2013年12月签署一份关于铺设输水管道以连通红海与死海的“历史性协议”。以色列区域合作与国家基础建设、能源与水利部部长西尔万·沙洛姆、巴勒斯坦水利部部长沙达德·安提利以及约旦水利与灌溉部部长哈齐姆·阿尔·纳赛尔于世界银行总部分别代表三国政府签署《死海—红海管道协议》。

《死海—红海管道协议》是将红海水源引入正在大面积萎缩的死海，缓解其枯竭危机。同时，这一举措也能向以色列、约旦和巴勒斯坦地区提供饮用水。】

整个下午，我们就做了一件事，就是去死海浮泳。

在约旦的景点中，死海的名气首屈一指，远在佩特拉之上。

我们住的万豪酒店的主建筑到死海海边，要下一个高达数十米的坡，一路的景观都很好。

补充说明，这一路景观和设施，都属于万豪私有。外人并不得进入。

不过，死海边还有好些公共海滩，大家都可以进入，可能也需要付一些不多的费用，交换一些服务。

但到了浴场其实很简单。

突然想起，现在是一月初，当地最冷的冬天，能下海吗？人家告诉我，为什么不可以？死海的水温，最低时也有20°C。由于海水非常之咸，你不想被泡成咸肉，最多待15分钟，你还没有来得及感到冷，救生员就要叫你上来了。

这个海里，你当然沉不下去，但是只能保持仰泳。用任何其它的姿势，由于水的浮力大太多，你一时是无法适应的。我们忘记拿一张报纸在那里佯装读报，留影存念。这个遗憾要弥补可能要下辈子了。

岸边、海底都是碎石，记着问救生员讨沙滩鞋，否则真是寸步难行。

夕阳西下，我夫人扮演了一回头生光环的佛祖。

第六天：罗马遗址 Jarash古城

第六天本来计划中有三个主要项目，实际完成了两个。其中最主要的就是参观这个古罗马时代留下来的杰哈什（Jerash）遗址。

这里应当是约旦仅次于佩特拉第二著名的古迹，仅次于死海、佩特拉的第三旅游景点。

上面是景点门口的导游图。下面是景点门口看到的景点简介。

要补充的一点是，1121年耶路撒冷王国垮台，杰拉什（Jerash）随后被遗弃，直到16世纪初奥斯曼帝国统治开始时重新出现。在1596年的人口普查中，它有12个穆斯林家庭。但是，考古学家在西北区发现了一个小的马穆鲁克小村庄，这表明杰拉什在奥斯曼帝国时代之前就已经重新定居。”《维基百科》总之，从1121到1923年，长达800年的时间，这座城市，处于被遗弃的状态。

2.哈德良大拱门。这是古城的南大门。

这是卫星图。可以看到，遗址中很大一部分区域，还没有发掘。

这是进入南门以后的第一个景观。墙后面是一个赛马场。高处圆柱是宙斯庙的遗址。

8.椭圆形广场

这个广场是城市的中心广场。地位和北京的天安门广场相当。当时的重大市政活动应当都在这里举行。

现在它都还保留得有七八十根五六米高的罗马柱。下面是广场的全景。

此照片网上抄来。

10.南剧场

此照片网上抄来。

几万人的城市，居然有两个规模巨大的剧场。这里是南面那个。

而且着两个剧场在修复以后，现在都还可以，曾经在音乐节中被使用。

此照片网上抄来。

24.阿尔泰米斯庙（Temple of  Artemis）

【阿尔泰弥斯（Artemis）是这座城市的守护神，受到了希腊人的高度敬重，而闪族人则更喜欢宙斯（Zeus）。安东尼·庇乌斯皇帝统治期间，圣殿的建造于公元150年完成。

该建筑有一个六格门廊，上面有十二根柱子，其中十一根仍然立着。装饰这些圆柱的科林斯式柱头保存得很好。寺庙的墙壁上有三个装饰有三个科林斯壁柱的入口。

阿尔忒弥斯神庙据说是古杰拉什最美丽，最重要的寺庙，包含精美的大理石镶板和装饰华丽的邪教雕像的内地窖。

这座寺庙直到公元4世纪仍在使用。在罗马帝国晚期对异教徒的迫害中，它被关闭。在12世纪初，这座寺庙被驻军改建为堡垒。耶路撒冷国王鲍德温二世在公元1121-1122年占领并烧毁了堡垒。寺庙墙壁的内表面仍然清晰地显示出大火的效果。

克拉伦斯·斯坦利·费舍尔（Clarence Stanley Fisher）及其探险队在1930年代发掘了这座寺庙以及杰哈什地区的其他遗址。】-维基百科

这十一根高耸的柱头是这个遗址最壮观的景观之一。

这天是2019年的12月31日。我们试图在这里为各位亲友拜年。后来我们用了另外的素材。

【阿耳忒弥斯（拉丁语：Artemis），又译作阿尔忒弥斯，圣经和合本译作亚底米，相当于罗马神话中的狄阿娜（拉丁语：Diana）。她是希腊神话中的月亮女神与狩猎的象征，奥林匹斯山上十二主神之一。她是宙斯和提坦女神—勒托的女儿，也是太阳神阿波罗的孪生姐姐。】

阿尔泰米斯在希腊神话中并不是一流神祗。她成为这座城市的保护神的缘由我就不知道了。

此照片网上抄来。

这四根残柱在阿尔泰米斯神庙的右前方。是不是有点像复活节岛上的神像？结合前面倒地的残石，是不是给人很深的历史沧桑感？

26.北剧场

此照片网上抄来。

这是该城的第二个剧场。和第一个一般保存，不如说修复的完好。也可以举行音乐会呢。

此照片网上抄来。

下面是椭圆形广场北接的那条廊柱大街上的景象。

这里应该保留得有全部上百根罗马柱。按照惯例，柱子的上面至少还有横石，很可能后面还有廊，廊后面还有房屋。下面就是保存得最完好的之一。

【沿着罗马大道继续向北行走，就是著名的水神殿，水神殿是一组保存得比较完整的建筑群，墙面上的七个出水口和中央的喷水池及下方街道的排水沟，共同构成了完整的地下排水系统，而罗马大道上的石柱，则是悬空水道的支柱，把泉水从城北的山上引过来，沿水道流入花园喷泉、公共浴场、住房居室，提供居民使用。进排水系统都是杰拉什城内最重要的建筑之一，这些建于公元二世纪末期的用水系统，直到现在还有许多地方一直在使用，先人的智慧令人叹服。】

这些成排上百的罗马柱，就是放到今天的罗马、巴黎、伦敦、柏林，那也是壮观无比。

大路上的车辙。路面当年应当平坦许多。这是经过多次地震而又荒废很长时间后的现状。

此照片网上抄来。

这是环照。两边似乎成直角的两排柱子，其实是笔直的一排。

这张照片是直的。

这是一个十字路口。下面就是那条廊柱大街。对面通往新城。大量的古迹已经压在现代建筑的下面。

这是这个十字路口北面。上面就是阿尔泰弥斯庙遗址。

这里还有个大的基座。以前可能是一个宏伟的雕塑吧。

这是又一个岔路口。只挖出这一部分廊柱。接下去应该还有很多。

仍然埋在土中。

这里可以发思古之幽情的地方真是太多。

可以看到，遗址中还有大片的土地未经发掘，或未经充分发掘。问导游为什么会这样？导游说，约旦是一个发展中国家，无论是财力上，或是考古技术上，并无力自行发掘这样大面积的古迹。现在的做法基本上就是，得到一笔国际援款，就发掘整理一个项目。比如南北剧场，就是在得到两笔国际援款后，在国际考古发掘和古建复原团队的帮助下发掘然后复建的。

此照片网上抄来。

导游告诉我们，这里是一个商场。我们觉得，如果在今天，这个商场可是超级豪华呀。

他还具体告诉我们，这里面，是一家肉店。

我们问他何以见得。他论证如下：

”你们看，这里是不是像一张大桌子的底部？“

”右面这个，像不像卸下来的桌面？“

”你们看这一面是不是很平整光溜？“

”那这一面呢？为什么有如此多的砍痕？为什么下方低下去那么多？我认为，这就是用钢刀长期剁肉留下的痕迹。“

看起来好像还真是那么回事。但是，钢刀砍到花岗石上，不是很快就会卷折吗？为什么不像中国人那样，总是用木案板呢？再想想，或者这里木头比石头还贵？或者如果真有木案板，也保留不到一千年后的今天呀！

这里是杰哈什的复原图。正前方是哈德良大门。左面小门进去是我们没有看的跑马场。跑马场左面是我们也没有去看的宙斯庙。中间自然是那个椭圆形广场。一路右上就是那条廊柱大街。两旁应当都是大型公共建筑。大路左侧唯一高处，是前面说过的水神殿。再左后高处的是阿尔泰米斯神庙。外面一圈城墙长4. 356 公里。据说里面居两万人。我怎么看着不止呀。

阿吉伦（Ajlun）城堡

结束了杰哈什的访问，看看还剩一点时间。我们决定去看不远处的一座也是很有名的城堡。（类似这样的城堡约旦有很多，我们当日的行程中本来还有第三处，因时间不够而被略去。）

这是城堡前面外景。

这个萨拉胡丁就是大家一定耳熟能详的阿拉伯大将军萨拉丁。有一部非常著名的同名电影就讲的是他的故事。他是中世纪西亚穆斯林抵抗欧洲十字军进攻最有成就的一位将军。而且他以仁慈著称。至于十字军与穆斯林的恩怨是非，这里就不评述了。

这个城堡的结构和我们第一天看的卡拉卡城堡非常类似。也是非常的宏伟大气。这个城堡显然也经过认真的大规模维修。那个埋在地下的射灯就是证据。但结果也与卡拉卡城堡类似。还是只有粗糙的石头墙面屋顶，没有刷灰，更不会有欧洲城堡那样的吊灯、壁画、家具让你欣赏。

凭高瞭望。发现，比比如在马拉巴摩西大教堂看到的山景可是绿色多出许多。但是好像也都是人工林，不是自然生长的。约旦缺水，那是老天爷都难救的事情。

这是这里最漂亮的一个窗户洞。可惜没有玻璃什么的。一年四季，风雨都可以长驱直入。不过这里雨太少。

这是城楼的近景。刚才我们就在左边那个栏杆处望远景。

约旦河

上面照片是我们这个晚间在安曼附近路过大名鼎鼎的约旦河时摄到的实景。实在令人唏嘘。这点水，连供应一个小村子都不够，如何可以抵消那么大的死海的长期蒸腾？更何谈如何供应约旦上千万人口的生活和农业消费。这已经是整个约旦最大的河流。而且这条河的水，还得河对面横霸的邻居以色列分享。

据知，整个约旦靠长期超采地下水生存。真不知道伊于胡底。

下面这张照片网上抄来，不知是过去的情景，还是该河另外一段今天还可以看到的实景。

下面是入列世界文化遗产的”耶稣受洗地“。

这个景点在离死海数十公里的约旦河中，从约旦和以色列两边都可以抵达。可惜我们没有去朝拜。

这里是当初耶稣受洗场面的想象图。也可以看到，古今水量的对比，有多大。

第七天，安曼诸景

阿卜杜拉国王清真寺

我们经过安曼最大的清真寺阿卜杜拉国王清真寺。该清真寺建成于1990年，装饰有华丽的马赛克拼镶图案的蓝色圆屋顶在一片白色建筑中非常醒目，因而也被称为“蓝顶寺”，是安曼的标志性建筑之一，寺前的一对宣礼塔可以成为旅游者在安曼确定方位的坐标。

很新款，很现代是吧？看下面的模型。中东有很多极为现代的清真寺。至少在建筑上，他们并不因循守旧呀！

在这座安曼最大清真寺的对街，就有一座很大的天主教堂。可惜当时忘了照一张。导游说，这样不同宗教比邻而居的情况在约旦司空见惯。没有问题的。

这里有好多座世界上最豪华的清真寺的模型。没有注意记录下名字。看着照片，查了一通百科词典，也没有成功识别出来。哪位见识广博之士，或可指教与我。

清真寺内国王家族照片。右二是国王阿普杜拉二世。左一是他的爷爷，左二是他的父亲，右一是他的王储儿子。

看见照片中的国王眼睛巩膜是蓝色，问导游何故。导游说，王族与欧洲人多有通婚，出现金发蓝眼都不稀奇。老百姓中也是这样，只不过比率更低。查百科词典，得知他的母亲穆娜王妃是英国人，至今在世。

此照片网上抄来。

这里是从网上找来的现任约旦国王夫妇比较年轻时的照片。看着真是慈祥仁爱。

有些诧异，这样的人怎么能在如此混乱的地区当得上国王，而且坐得如此稳当。网上查来，约旦王室是伊斯兰教创教人穆罕默德的哈希姆家族的直系后裔。比现在的沙特王室还要正宗。现任国王是阿卜杜拉二世·本·侯赛因。他从1999年上任至今。勤恳治国，深孚民望。但他其实并未经历过多磨难。倒是他的父亲侯赛因一世（1935-1999在世,1952-1999年任国王）经历非凡。

【侯赛因原本是支持巴解运动，巴解组织最初就创始于约旦，并受到侯赛因保护，1964年5月28日，依据首届阿拉伯联盟高峰会决议，在耶路撒冷共同组成的唯一合法对外代表。巴解的首任主席为艾哈迈德·舒凯里。1967年巴解组织企图通过刺杀约旦国王侯赛因，以取得对约旦的统治权，作为攻击以色列的基地。但侯赛因被保镖用身体压住，幸免遇难。之后，约旦军队出动坦克，飞机围剿只有轻武器的巴解组织，阿拉伯和阿拉伯国家之间第一次发生历史性的战争。巴解组织力战不敌，一年后被迫撤出约旦，转战黎巴嫩，间接导致后续的黎巴嫩内部基督教派和以色列联手攻击巴解的内战，黎巴嫩也从富庶的中东小巴黎变成现在的废墟和穷国。1988年他促使巴解与西方银行断绝往来，并敦促巴解组织建立流亡政府。】《维基百科》

寺内气氛庄严肃穆，没有座椅，祈祷都要下跪。但左边两个人，姿势好像并不庄重。导游说不要紧的，他们应当已经祈祷完毕。

进入清真寺，女性必须著黑袍，戴头巾。这些服装，寺里免费借用。

这是一台世界钟。

导游问我们想不想对穆斯林的礼拜习俗有更多的了解。我说好啊。他说跟我来。然后领我们到了礼拜堂旁边的一个近似于卫生间的去处。我们看见里面有一大排水管，下面当然是水槽。他说，穆斯林在做礼拜之前，必须来这里做准备，就是认真做个人卫生。他为我们表演了一遍。大致就是，手、脸、眼、耳、头发，都要用沾清水的手抹三遍。同时，正心诚意。然后才能去礼拜堂。这样的款洗间，自然是男女各有一所。

我问他，现在正是冬天，水不会冷吗？他说不会，你看，那是热水器，龙头里出来的水是温的。这些场面，碍于他们可能有什么忌讳，都没有留影。

导游告诉我们，这里的规矩，穆斯林妇女，在外面的公众场所，只能露出脸和手，其它部分的皮肤，都必须遮盖。但这些要求仅限于穆斯林妇女。对其他人等，各随其便。但是任何妇女要进清真寺，则必须随他们的规矩。不过并没有对穆斯林妇女严格。比如，据我观察，穆斯林妇女的头巾，是不得漏出一丝头发的。

对非穆斯林，他们叫卡非尔-Kafir。一般而言，这是个中性词，并无贬斥之意。其实，卡菲尔也分两等。犹太教信徒和基督徒，他们成为有经人。也受到一定尊重。因为他们信仰同一上帝和一些共有的先知，比如前面说到的摩西，相信末日审判等。而多神教如佛教、万物有灵的原始宗教的信徒和无神论者，是更受排斥的。

公众场所对男性的着装要求，与其它地方，则是相仿而没有特殊要求的。

安曼城寨（Amman Citadel）

安曼城堡是在约旦首都安曼市区中心历史遗迹。

【这里发现有陶器新石器时代以来的有人居住的证据，并在青铜时代（公元前1800年），山上就建有防御工事。这座山在公元前1200年后的某个时候成为了亚蒙王国的首都。后来被亚述人（公元前8世纪），巴比伦人（公元前6世纪），托勒密，塞琉古人（公元前3世纪），罗马人（公元前1世纪），拜占庭人（公元3世纪）和乌马亚兹（公元7世纪）。在窝马亚王朝出现一段衰落时期之后，直到1878年的大部分时间，原城市变成了被废弃的一片废墟，贝都因人和季节性农民只偶尔来到这里。使用尽管证据有一些缺损，但安曼城堡仍被认为是世界上最古老的持续有人居住的地方。

城堡被认为是重要的遗址，因为它被许多伟大的文明占领已有很长的历史。在现场仍然可以看到的大多数建筑物来自罗马，拜占庭和窝马亚王朝时期。现场的主要建筑物是大力神庙，拜占庭教堂和乌马耶德宫。位于山丘上的约旦考古博物馆建于1951年。尽管设防城墙包围了该遗址的核心地区，但古代留下的遗址却远远超出城墙包围的区域。历史建筑，陵墓，拱门，墙壁和楼梯都超出城墙边界，因此在此遗址，周边土地以及整个安曼都有着巨大的考古潜力。自1920年代以来，考古学家一直在此地工作，包括意大利，英国，法国，西班牙和约旦的项目，但是城堡的很大一部分仍未被发掘。】《维基百科》

这里是城寨门口的地图河解说。

这是约旦的第一家国家历史博物馆。馆内面积不大，但是有许多宝贵的藏品。

【约旦考古博物馆坐落在安曼城堡的安曼，约旦。该博物馆建于1951年，展示了约旦考古遗址的文物，其历史可追溯至史前15世纪。这些收藏品按时间顺序排列，包括日常生活用品，例如fl石，玻璃，金属和陶器，以及更具艺术性的物品，例如珠宝和雕像。博物馆还包括一个硬币收藏。

博物馆以前住一些的死海古卷，其中包括唯一的铜卷轴，这现在对新设立的显示约旦馆，与沿艾因GHAZAL雕像，这是有史以来人类文明做出的最古老的雕像中.

这个城寨里有约旦的第一家国立考古博物馆。这里收藏了一批在安曼和约旦的其它考古遗址找到的，非同寻常的古代文物，诸如陶器，人像和钱币。】《维基百科》

这个小动物造型已经可以传神。

这是他们的镇馆之宝。死海古卷的一页。

【死海古卷（Dead Sea Scrolls，或称死海经卷、死海书卷、死海文书），是为目前最古老的希伯来圣经抄本（旧约），除了《圣经·以斯帖记》以外的《旧约全书》全部内容都能在死海古卷中找到，还含有一些虽然已经得到天主教承认、但仍被新教视作外典（包括次经及伪经）的经卷，此外，当中也包含一些不属于《圣经》的文献。

该古卷出土于公元1947年的死海附近的库姆兰，故名为死海古卷。古卷主要是羊皮纸，部分是纸莎草纸。抄写的文字以希伯来文为主，当中也有少数由希腊文、亚兰文、纳巴提文和拉丁文写成。

死海经卷于1947年被发现。有个少年牧羊人的一头羊进入了死海附近的洞穴里，为了叫那头羊出来，牧童因而对洞里投掷石头，结果打破洞穴里的瓦罐，因而发现这些古经卷。撒母耳主教收购了死海山洞里的古经卷，直到1948年2月才送到美国东方研究学院和耶鲁大学，让近东语言研究院院长Burrows博士进行查核。其后的十年间，在11座洞穴挖掘出了装有古卷的瓦罐，共找到约四万个书卷或书卷残篇。2017年考古学家宣布发现了第12座洞穴，其中的瓦罐曾经用来装古卷。[2][3]

学者从希伯来古文字体的对照上，鉴定死海古卷的年代约于公元前三世纪到公元一世纪（公元前250年至公元68年）（另有人说从公元前170年到公元前58年，不包括公元后）。由于完成年代距今已有二千多年，残破不堪。出土的死海古卷中，最长的有8.148米。若包括头尾部分，推测至少有8.75米长。

目前，主要的八部经卷都存放在以色列博物馆；其余的则保存在耶路撒冷的洛克斐勒博物馆。

发现《死海古卷》之后，有不少书刊陆续出版，让世界各地的学者有机会读到初步发现的资料。可是，要看到成千上万来自4号洞穴的残篇，就困难得多了。这些残篇由东耶路撒冷（当时属于约旦）巴勒斯坦考古博物馆的一小群国际学者负责保管与解读。由于当时约旦正与以色列交恶，这个考古团队里并没有任何犹太教或以色列学者，反而几乎都是天主教出身的神父，以及基督新教的学者，只有一位没有宗教信仰的纯学者。这样的安排引起不少人非议。

该考古团队的政策是，官方未公布研究结果前，就不准任何人查看书卷。考古团队的人数也保持有限的数目，始终只有八、九人。每逢一个队员去世，只可让另一个学者加入去取代他。事实上，数以万计的死海古卷残片，大多仅剩几公分残片，仿佛巨大的拼图工作，因此这一个考古队其实需要更多的学者协力，才能应付如此庞大的工作量。有些时候，他们甚至还需要更多精通古希伯来语和亚兰文的专家才行。詹姆斯·范德卡说：“八个专家，不管多高明，根本应付不了成千上万的残篇。”

在1967年爆发的六日战争，以色列自约旦手中夺得了东耶路撒冷、约旦河西岸及加沙地带的领土，于是自此死海古卷改为归以色列监管，但死海古卷的研究团队仍然维持原来编制，没有人给书卷的研究小组制定任何不同的政策。发行4号洞穴书卷内容公开的事更公然延宕了近三十年。以〈库姆兰社区的共同规则〉为例，该残篇于1952年就已挖掘在第4洞挖掘出来，但不知为什么，拖至三十多年后的1984年才终于第一次公开文章内容，而且全文近150多行却只公布了6行，如此无效率的工作成绩，让国际考古学者对此表示强烈不满。1977年，牛津大学的盖佐·韦尔迈什教授，更公开抨击此一独占考古资源的事件为20世纪学术界的最大丑闻。由于对于古卷内容的公开，令人感觉遮遮掩掩，于是当时甚至开始出现传闻说：这是梵谛冈的天主教会基于内容敏感问题，因而在背后故意施压拖延，以隐瞒某些真相，不愿透露书卷中对教会不利的资料。

1980年代至1990年代间，以色列政府在国际学术界的舆论压力下，终于决定让研究团队的人数增加至20个学者。但基本上在他们公开研究结果之前，所有内容仍然限定只能由该团队的人能接触，依旧采取保密遮掩的态度。

然而1991年，事情出现了意想不到的重大突破。首先，在1985年于美国成立的圣经考古协会，于1991年正式印行《未发表的死海书卷初版》。这本书是该协会透过各种不同秘密管道，所积极取得的死海古卷照片档案整理而成，并根据圣经语词索引，在电脑支援下编成的。接着，美国加利福尼亚州圣马力诺的杭廷顿图书馆也公开了他们四处搜集的死海古卷档案照片或摹本，并宣布他们愿意向任何学者提供整套书卷的图片，于是《死海书卷摹本》面世，书中图文并茂，以往没有发表的书卷现在都能够一一读到。原本以色列官方考古团队打算对他们提出诉讼，以制裁他们的越权行为，但此举引起考古界的舆论哗然，最后在国际学术界学者们的强大批判压力下，以色列当局终于让步，放弃提告的想法，转而采取开放的态度。

1992年，在新委任的总编辑，耶路撒冷希伯来大学的伊曼纽尔·托夫领导下，研究队的成员更增至50多位学者。他们订下严格的时间表，要把剩下的抄本，连同学者的详细评论和修订，全部付梓。于是，在1990年代，始终被神秘传闻色彩所包围的《死海古卷》终于全部印行，如今已可供所有人自由查证。从最后公布的结果清楚表明，其实从一开始，就根本并没有人企图隐瞒事实，也没有任何书卷被人刻意销毁或藏起来，进度缓慢的原因纯粹是古卷残篇支离破碎，拼图工作困难，而研究团队又坚持不扩增团队人数所致。由于如今书卷内容已全数发行，学术界对死海古卷的全面的分析，也在1990年代终于开始全面积极展开，于是大量的研究书籍陆续出版。

2011年起，Google与以色列文物管理局合作，利用美国航太总署开发的多光谱成像技术，将死海古卷予以数字化扫描并整理后，陆续公开在网站上供查阅及翻译。】《维基百科》

这是馆藏的在约旦地区使用过的历代金属货币。

从安曼城寨相外，可以看到安曼城中有一面世界最高也最大的旗帜，高达126.8米，上面的旗帜长60米，宽30米，面积1800平米，飘扬在空中成为当地的一个独特坐标，在约旦首都以及郊区20里外都能清晰可见。这是为纪念1916年阿拉伯起义100周年树立的。旗杆采用纯钢建造，能够抵御强震和恶劣天气。每到夜晚灯光照在旗帜上面，格外醒目。

下面是这个遗址中最大的一座古代建筑。

窝马亚王朝宫殿的大门

这是阿拉伯帝国倭马亚王朝(Umayyad）在城堡山建立的“埃米尔宫”的遗迹，虽经历了1300多年，但残存的建筑如今仍能显示出当时阿拉伯建筑的风格。美丽的圆顶据说是王朝宫殿的大门，是城堡山上最精美的遗迹了。从远处就可以看到它蓝色的穹顶，会误以为这是一座清真寺，并且与面对面的清真寺遗迹，有着相似风格的石雕花纹，浑然一体。据说现在的穹顶，是在原先的穹顶垮掉之后重新修建的，但是与原来的样式有很大差异。

这里有大片废墟没有修复。当年应当是行政中心，加祭祀中心。

这是从门洞里看出去的，原总督府的办公区域毁损后留下的废墟。

这个门状物当初当然早已倒塌。现在又把它竖了起来。当然这只是一整座希腊式殿堂众多廊柱的一点遗存。

注意！地上有一只手的残迹，人称上帝之手。它昭示者，这里以前有一尊十分高大的神像。

这是这座神庙的复原图。大力神，赫克里斯，希腊半神（神和人结合生出的后代）之首。名声极大。下方的图显示的是哪个时代，他们使用的吊起巨石的工程机械。

这是在城寨墙外的废墟。都还没用经过认真发掘。

图中心那个半圆形剧场是罗马时代留下的古迹。现在还在使用。

这是这个剧场的近照。经过维修，状态显然十分的完好。

安曼老城商业区

想必安曼也会有豪华商业区。但是我们要求导游带我们去看老城，老商业区。导游就把我们带到了刚从看到的那个剧场下方往右，再走一公里就可以到达的老城商业区。

此照片网上抄来。

商业区里到处都是小商店。种类繁多。买日用品的商店里的商品，依然绝大多数来自中国。价格自然低廉。

此照片网上抄来。

还有很多卖当地土特产的商店。想来一般游客也不知买去咋用。顾客应当都是当地人。

此照片网上抄来。

与游客有关的自然是这类纪念品、古董商店了。

这两匹骆驼就是我们的收获。上面一匹是白铜质地，中空。开价65，我们杀到30第纳尔成交。杀价成功的主要因素是我们在这匹骆驼的另一面的耳朵位置发现一个米粒大的孔洞。真不知道，店主为什么不自己把这个小孔堵起来。

这匹骆驼铜制实心，很重。卖家用粗铁丝把它和其它大批廉价古董一起捆在马路边一个铁架上。谈好价钱后，卖家再用大铁钳把它剪下来。他说这是真正的古董，不知多少年前的制作。我们也把它的价格从60杀到30块。

此照片网上抄来。

导游还一再坚持要请我们吃一顿饭。他把我们带到一个巷子里，那里已经没有游客，食客都是当地人。餐馆三层楼，我们上到第二层才有座。食物类似这样。有羊肉，有浸油的米饭，还有蔬菜。味道还真不错。

此照片网上抄来。

导游又告诉我们，这条街上有一个非常著名的甜食店。每天排长队买他们的一种网红甜品。他说让我们等个十几分钟，他要买来请我们吃。喏，就是这个东西。下面是一种奶酪，上面是一种果糖。味道不错，就是很甜。

下午，我们还试图访问几处博物馆。其中有一处坦克博物馆，居然有超过一百辆真正的各类坦克收藏。据说，还可以钻进真正的坦克参观内部。可惜这一天正好是元旦，法定假日，连电话都打不通。白跑了好几个地方，只好铩羽而归。

这张照片网上抄来。

游览结束，当天傍晚，我们就直接去了机场。机场告别，还真有些依依不舍。

我们真的是在到了机场之后，下车之前，才在车上支付的全部款项。导游、司机+租车，整整七天，包括百分之几的小费，约合3000€，3300US$。我们没有忘记，导游给我们送过两次走心的礼物，还请我们吃了一顿饭,一次甜品。那个司机也坚请我们去喝一杯，被我们婉拒了。

回来之后，导游还寄电邮来，说我们忘了一个水杯在车上。他要给我们寄回来。

过了几天，你看，我们真的收到了寄来的水杯。这样的导游，真心不错。

总结一下我们对约旦国民和导游司机的印象。

在法国，对阿拉伯人的一个总的印象就是，滑。他们很聪明，但经常是不实在的。你与他们打交道，必须十分小心，稍有不慎，就会不明就里地吃亏。

这次在约旦转了这么大一圈下来，没有任何地方可以得出类似的感觉。中国有句古话，“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。此地气使然也。”那么阿拉伯人在阿拉伯国家不滑，到了欧洲却变滑，难道是欧洲的地气使然？

还有人告诉我，西亚的阿拉伯人，比北非的，更加正统，规矩。这点我们还缺乏体验和比较。

这个国家，人均年收入5000美金左右，月工资500美金左右。和中国10年前的水平相当，只有欧洲平均收入的八分之一左右。但是，我们在这里没有看见一个乞丐。比如那个买明信片的小孩都不接受施舍。他们是在打工（虽然是童工）而不是在乞讨。在欧洲却可以看到那么多的阿拉伯难民乞丐。个中原因如何深思？

在各景区都可以看到很多的贝多因人在经营各种服务，如经营小旅店、售卖纪念品、饮用水等、出租、驾驶沙漠越野车、出租毛驴骆驼等。自然原生态，会讨价还价，但诚实认真，没有坑蒙拐骗。

司机工作任劳任怨，无可挑剔。最长一程，连续驾车六个小时，中途仅休息一次，方便和喝水。

导游更是超高质量。我们直到抵达离境的机场才付给他和司机费用。整个行程，除了请他们吃过几顿便饭，就没有付过一分钱。导游居然给我们买过两次礼物，请我们吃过一次甜点，一次正餐。

一路关心照顾，真可谓无微不至。比如到旅店，他一定是等到你check-in完成之后才离开。到餐馆，他也是要等你订好餐之后才离开，生怕你在交流上遇到任何困难，他未能帮上忙。

除了介绍各地景点很专业，还向我们介绍大量风土人情，甚至他和司机自家的情况。

一定要找一点缺点，也是有。比如佩特拉的第8.1号景点，那个国王墓，如果他告诉我，上面的洞穴内，有很好的景致。我一定会上去。我的家人，也可能上去。我以为，景致就是外观，那已基本看到。第二天去看那个小佩特拉，也不精彩。回头想，还不如再进大佩特拉，把漏掉的景点走一遍。但导游并没有给我这样的建议。

总之我很想推荐你们也去找他当导游。一定不会失望。