马黑

在卡帕多奇亚洞穴旅馆住了两夜后，第三天我们出发向土耳其东南方向走,最终目的地是马尔丁（Mardin)。为什么去马尔丁，因为马尔丁是儿媳囡敏的老家，她出生于马尔丁省土耳其与叙利亚边境地区的一个库尔德小村庄。

因为全程需要8小时车程太过劳累，就在途中一个叫马拉蒂亚(Malatya)的地方休息一夜：2（内夫谢希尔）- 3 （马拉蒂亚）

到第四天，我们就从马拉蒂亚经过迪亚巴克尔，到了马尔丁。这样我们从第一天从西北角的伊斯坦布尔 1 出发，经过卡帕多奇亚 2，马拉蒂亚 3，和迪亚巴克尔(Dyarbakir ) 4，走到第四天到达东南角的马尔丁 5 时，就正好走了一个土耳其地图从西北角到东南角的对角线。

从2（内夫谢希尔）- 3 （马拉蒂亚）这段路开始，我们就进入了被称为大库尔德斯坦 （greater Kurdistan)的区域。所谓大库尔德斯坦，就是土耳其东部和东南部（库尔德人1400万），加上与之交界的伊朗东部地区（库尔德人600万），伊拉克北部地区（库尔德人700万），和叙利亚北部地区（库尔德人200万），这4个相互连成一片，但分属于四个不同国家的库尔德人地区的总称。

一般由旅行社带领的外国游客旅游团，到中部的卡帕多奇亚后，就朝南去地中海边，再朝西到爱琴海边，再朝北回到伊斯坦布尔。旅行社不会有从卡帕多奇亚继续朝东南方向走的安排。网上可以看到外国游客包括中国游客到土耳其东南部地区的游记，都是自驾游。

去马拉蒂亚路上先到Karatay Caravanserai，本来准备参观这个古代商道驿站遗址。在著名的古丝绸之路上这里是必经之地，说是驿站可是看起来像个大城堡，周围有城墙围起来，据说古代商人走到此地，会住宿吃饭休息或者交易。我们吃了闭门羹因为装修暂停营业。

这个驿站建于1240到1241之间，原址一直完整保存至今。网上资料说古丝路的旅行者到此，驿站提供免费的食物（每天每人一公斤面包250克肉，以及医疗、修鞋和换鞋（人的鞋和马鞋），取暖木材等等的服务。我估计住宿费还是要出的，上述费用实际包括在住宿费里了。

根据网上找到的照片这个城堡驿站的内部是这样的：

我猜想，照片中城墙内部下方的门洞大概就是过往商贩们居住的地方。

去马拉蒂亚路上我们在一个瀑布边吃午餐，遇到一对青年帅哥美女。美女听说我们是中国人非常惊喜，她说这辈子第一次见到中国人，在她的请求下，两个妹妹与他们合影。当地人要求与我们这些外国游客合影的事，后面在马尔丁旅游中还发生过。通常情况下是游客要求与当地人合照。而这两次是当地人主动要求与游客合照，一是说明当地确实外国人少去，二是说明当地人好客友好。

从马拉蒂尔往马尔丁走，路经这个雪山之下土耳其最长的湖泊。这片湖边是囡敏就读大学的一部份。到湖边要通过一个门，门口有个守门的老大爷。囡敏过去与他交谈，估计听说她是校友，就让我们进去到湖边观赏景色。

行车靠近迪亚巴克尔附近，气氛开始紧张。我们路过两个检查关口，检查站的军警人员手持自动步枪和手枪，检查囡敏父亲的证件盘问他不少问题，查看车内坐着的我们一行人，并且还打电话去租车公司查问。据囡敏说，检查站的军警人员问她父亲：你带领那么多外国人去迪亚巴克尔干嘛？太危险了吧？囡敏父亲对他们说，迪亚巴克尔很安全啊，我会负责他们的安全，不会有事。

迪亚巴克尔是土耳其库尔德人最集中的地方，几乎99%的人口都是库尔德人。一般外国游客不会去，甚至其它地区的土耳其人也不敢去。这里的库尔德人比较彪悍。1925年土耳其建国之初，这里曾经发生一次规模不小的争取独立的起义，土耳其政府出动了3万多陆军并且加上新建立的空军才将其镇压下去。1980年代由库尔德工人党（PKK）主导的库尔德独立运动也在这里兴起，发生过不少流血事件。囡敏在洛杉矶有个非常好的土耳其人朋友，听说我们这次去了迪亚巴克尔后说，“哇！我可不敢去，我怕他们杀了我。”

迪亚巴克尔之行让我想到两件事：

第一，看起来土耳其政府对外国人进入迪亚巴克尔没有特别严格限制，无非就是警告一下而已，检查站军警连我们的护照都没有看，也没有检查车上的行李。相比之下，在中国外国人进入西藏控制就严格多了，需要特批准入证，必须经过中国旅行社安排团进团出，像我们这样的外国人参加亲友团自助游，根本不可能进入西藏。

第二，迪亚巴克尔是土耳其的少数民族地区，如果自1925年现代土耳其国家建国开始算，也有差不多近100年时间了，为什么库尔德人口，一直在该地区保持绝大多数地位？中国的新疆西藏内蒙等少数民族地区，自1949年以来到现在经历了汉族移入人口不断增加，当地少数民族人口在总人口比例逐年下降的过程。

与儿子讨论这个问题，他的回答是：中国少数民族而且是所有少数民族在全国总人口中的比例太低，只占不到10%。而库尔德一个少数民族就占到土耳其总人口的20%。这个区别应该是个重要因素。我觉得儿子的分析有道理。中国少数民族在总人口中比例太低，但又占据着广袤的区域，汉族居住地区特别是沿海地区，人口密度非常高，人口从密度高地区向低密度地区移动，这是自然规律。

迪亚巴克尔卫星图，像不像一条鱼？

网络文章说：迪亚巴克尔最显著的特征就是一圈宏伟的玄武岩城墙。城墙有东南西北四处大门和多处哨塔，迪亚巴克尔城墙由罗马帝国皇帝 Constantius II（公元337-361在位）于公元367年开始建造。公元375年，由罗马另一个皇帝 Valentinian I（公元364-375在位）完成。绵延5.8公里，几乎没有间断。

网上下载：

车上看到的古城墙:

迪亚巴克尔市区：

一个古老集市遗址：

古罗马遗迹：

迪亚巴克尔乌卢大清真寺（Ulu Cami)。

网络文章介绍：迪亞巴克爾大清真寺是土耳其迪亞巴克爾的一座清真寺。它原為聖多馬教堂，是歷史上最古老的基督教堂之一。它也是美索不達米亞最古老的清真寺之一，公元639年穆斯林征服迪亞巴克爾後，將其改為清真寺。穆斯林和基督徒均在使用。該寺也被視為伊斯蘭教第五聖地。寺內能容納5,000信徒。

最近修复工作是在2012年底完成。期间受到恐怖袭击影响，停工4个月。我们去那里的时候，内部不开放，只是在院子里看看照相。

土耳其著名现代诗人塔朗吉（Cahit Sitki Taranci）住过的房子。这所房子以玄武岩建造，据说冬暖夏凉。

塔郎吉生于1910年，1956过世于维也纳，过世时才46岁。他最著名的一首现代诗被翻译成中文，在中国受到好评，据说余光中非常欣赏这首诗：

火车

去什么地方呢？这么晚了，

美丽的火车，孤独的火车？

凄苦是你汽笛的声音，

令人记起了许多事情。

为什么我不该挥舞手巾呢？

乘客多少都跟我有亲。

去吧，但愿你一路平安。

桥都坚固，隧道都光明

对世界史稍有兴趣的朋友都知道人类最古老文明之一的两河文明。两河文明位于中东，两河就是幼发拉底河和底格里斯河。两河发源于土耳其中部雪山之中，向南流经土耳其东南部，再进入伊拉克叙利亚。两河经过的地方从土耳其东南部的马尔丁开始就是美索不达米亚平原，两河文明也被称为美索不达米亚古文明。

迪亚巴克尔城东侧，底格里斯河流淌而过：

河上有座古老的石桥：

我们来到石桥上，看见有几个民间艺人在演奏乐曲。我家大妹第一个冲到乐队前面，随着乐曲跳起舞来。石桥上坐着的几个大孩子跑过来随之起舞，囡敏小妹我姐跟着加入，很快周围一个一个相互不认识的路人都加入了舞蹈，非常热闹。由我家大妹起头发起带动群舞在旅途中，这是第二次了。在卡帕多奇亚的仙人烟囱她也是这样，一个人带动起一大片热闹的群舞。我家大妹生性活泼开朗，到哪里都能与群众打成一片，这点很像父亲。

大妹开始跳舞,一个大男孩子加入。囡敏小妹我姐以后跟着加入。这是非常典型的库尔德人舞蹈，凡是库尔德人都会跳。

马黑家亲人们退出后，周围路人还在不断加入：

跳舞的队伍越来越壮大：

https://www.youtube.com/watch?v=5OWb_WyzeUU

https://www.youtube.com/watch?v=YB5sI_hFQN8

https://www.youtube.com/watch?v=J7gJbfXfkrY

据囡敏说，几年前就在这座石桥上曾经发生过流血事件。当时伊斯兰国把库尔德人武装围困在叙利亚的一个小镇上，那个小镇是库尔德武装的最后一个据点。当时有报道說土耳其政府实际上偷偷支持伊斯兰国，企图借伊斯兰国之手，灭掉在叙利亚的库尔德武装。迪亚巴克尔的库尔德人地下组织发起游行，抗议土耳其政府与伊斯兰国勾结，号召拯救处于生死存亡之际的库尔德战士。军警出动弹压，引起流血冲突，在这座桥上就死了不少人，当时这里的底格里斯河里漂流过尸体。囡敏说那次事件后不久，曾经乘车经过此地，车窗都不敢打开，因为尸臭味很大。我上网查询找不到关于此事的报道。看来土耳其政府也有新闻封锁?

离开迪亚巴克尔之前，我们还参观了一个私立学校。私立学校的老板是囡敏家的一个亲戚。学校看来办得不错，孩子从学前班就开始培养，一直培养到出国上大学。据说三分之一以上的孩子最后都上了欧洲的大学，到美国上学的少，因为签证比较难。能够在这里上学的孩子家庭应该在当地都还算比较有钱。

离开迪亚巴克尔，当晚我们就到了土叙边境上的石头之城马尔丁。

马尔丁是土耳其东南部的一座具有悠久历史的石头之城。整个城市用石头建造。

网上下载图片：

街景：

下面这个建筑是1318年建造的，现在为一个民间工艺研究所。旁边是一个中学。那么古老的建筑现在还在使用，让人惊叹。

马尔丁大清真寺：

这是一个建立于12世纪的古老清真寺。清真寺里这个塔上的各种浮雕，是这个地区经历过的各个朝代留下来的。

小巷里走出的拉着毛驴的人：

狭窄街道里的商铺：

前面绿色之地就是美索不达米亚平原，天晴时可以从这里看到叙利亚。

下图中两河之间上方（北方）中间那个蓝色点就是古城马尔丁的大概位置。

在美国时我对囡敏说过，到了马尔丁我很想到她老家那个库尔德人村子看看。到了马尔丁后，囡敏说，虽然老家村子距离马尔丁不太远，但他父亲不想回到老家那个村子。儿子补充说她爸不想回老家村子去，就像我奶奶不想回老家昭通一样，那里有痛苦的记忆。以后才知道，就在囡敏9岁时，她爷爷在老家村子被库尔德工人党（PKK）杀害了，一起被杀害的还有她的伯父和姑姑。

库尔德工人党（PKK）是信奉马列，以恐怖手段推动库尔德人独立运动的地下武装组织。囡敏老家村子附近山上藏有不少PPK游击队员。她记得童年时代每年暑假回老家，住到外婆外公家帮助他们干活。外公家在山上有葡萄园，最远的距离村子要走40分钟路。她8岁那年有一次跟随外公上山去葡萄园干活，外公走前面，她落在后面。突然2辆皮卡开过来，车上下来几个手握长枪的年轻人。朝她走来，她惊慌失措浑身发抖，闪到路边避让他们。他们走过她身边时没有伤害她，只是对她摆摆手示意她不要害怕。可是到了晚上，这帮人摸进村子进了她外公家，用枪对准外公脑袋，强迫拿出食物来给他们吃。并对外公外婆说，我们是为库尔德人的独立自由而战，也是为了你们而战，你们必须贡献出食物给我们。外公在枪口逼迫之下，让外婆上楼去拿了食物给他们。第二天，村子里有人向附近镇压PKK的土耳其军队密报，军队开进村子把她外公抓起来殴打，罪名是他向叛乱的PKK游击队员提供食物。囡敏看见外公被殴打，情急之下对军人们用土耳其话大声喊：“昨晚PKK进来用枪顶着我外公的时候，你们为什么不来保护我们？学校老师说你们是保护我们的啊，为什么今天PKK走了你们才来，不保护我们还打我外公！”那个库尔德村子没有人会讲土耳其话，军人们没有想到这个库尔德人村子里居然突然冒出这么一个小女孩，会用标准的土耳其语来谴责他们，一下子愣住，就停止了殴打外公。

囡敏的爷爷与外公都住在同一个村子。爷爷家在当地算是有一定名望也比较殷实的人家。村子里有个人曾经得到过爷爷帮助，这个人后来参加了PKK恩将仇报，向PKK诬陷爷爷勾结军队，是政府的奸细。PKK某天夜晚来到村子枪杀了爷爷和在他身边的子女。据囡敏回忆，他爷爷被杀害时，他家住在距离马尔丁比较远的城市阿达纳。囡敏父亲得知消息后，悲伤无比痛哭流涕，坚持要回老家报仇，很多亲朋友好友抱住他不让他回去白白送死。囡敏奶奶在爷爷他们惨死后，一直要求囡敏父亲向PKK报杀父之仇，但她父亲以后一直没有行动。她父亲对她奶奶说，我还有那么多没有成年的孩子，我死了我的孩子谁来照顾？冤冤相报何时了？她奶奶为此一直不原谅她父亲，她去年8月份以93岁高龄过世。

库尔德人已经上千年都是这样分散于数个国家之中，要想成立一个独立的库尔德国家改变这个上千年的现实，不说实现这个建国理念会如何艰难要付出多大代价，就说独立建国后老百姓真的会因为民族独立建国，就会翻身做主过上好日子吗？未必。

像囡敏外公和爷爷这样普通的库尔德人，在土耳其军队与PKK游击队武装之间的夹缝中生存，真是太难了。

因为我们不去老家村子，囡敏外公和外婆就由姨妈带着花了两个小时坐车来看我们。二老已经86岁，有一点微薄的政府补贴，孩子们也会给些钱，同时自己还得干些活挣钱，生活比较艰难。临分别时，囡敏的外婆抱住她痛哭，说我这是最后一次见你的面了，我以后再也不可能见到你了，囡敏也抱着她大哭起来，人类的悲痛情绪是会互相感染的。我姐妹们看见她们抱头痛哭，也跟着哭起来，在场的女性们哭成一片。

相关链接：

在土耳其旅行两个月，我最喜欢马尔丁 （网上找到的一个网友关于马尔丁的游记。此人女生，摄影专业人士，一个人旅游到了马尔丁。照片很棒！）