云乡客

熟语“食在广州”得以流传一时自然有所依据，时至今日其现实意义则有所减退。试问大河上下，长江南北，如今哪里没有“美食城”，哪里会让广州独美呢？即使倒回去从文人雅士的诗文里，我们也能找到不少历史上的“美食之都”。譬如“扬州鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初。”这样的场景，就带有连贯的历史感。至于“紫驼之峰出翠釜，水精之盘行素鳞”这样奢华的“曲江春游”更是令人叹为观止。话虽如此，曾经“万国客商通互市，二洋文化着交流”的五羊城毕竟有着它的底蕴，这次返穗，着实品尝了不少美食，今天着重讲讲吃鱼。

最近几年，源自顺德的“无骨鱼”餐单在广州发扬光大，市面上多了以此为招徕的餐馆。记得 2013 年曾在朋友的引领下，到过顺德勒流镇一家被戏称为“奥巴马的弟弟”开的餐馆吃无骨鱼套餐，我们当天六个人，用了两条鱼。首先是天麻炖鱼头（如果客人要求，也可以做成剁椒鱼头或者豉汁鱼头，但要在定餐时申明），然后是“姜葱炆鱼腩”，还有一大碗“拆鱼羹”由鱼的碎肉混合丝瓜丝，红萝卜丝，云耳，马蹄熬煮而成，味道鲜美。鱼皮凉拌，鱼骨上留得有些肉，剁成小块用油炸了再焖焗。最精彩的就是“无骨鱼片”，每块鱼肉切割成差不多大小的长方形，厚约五六毫米，所有鱼骨用人手一一拔除，保证老人小孩都不会发生骨鲠喉咙的事故。吃法是由食客自行把鱼肉涮熟，老板还亲自指导汆烫的手法和时间，务求达到最佳效果。

这次旅程，由我们的老表带领路，到过位于顺德大良的“九号功夫鱼私房菜”吃鱼。这家店如果没有熟人带路实在不好找，因为它就是一座民宅，也没有醒目的招牌，只在一面粉墙上写着“九号”两个字。所谓“功夫鱼”其实也就是“无骨鱼”的套路，由于工序繁多费功夫，这样的叫法倒也合适。他们家的凉拌鱼皮很有水平，鱼皮爽脆入味，搭配酸姜条、黄瓜条吃起来教人停不了箸。他们的鱼片同样去了骨，先由服务员代为烫熟分装在小碗内，随着一小碗飘着细细青葱丝的盐水分送给每位客人。烫得刚熟的鱼片略微蘸点盐水与葱丝送入口中，把鱼片的鲜味提升不少。其实“九号功夫鱼私房菜”这个也是食客们口口相传，并不是他们的店名。有见及此，我建议老板在粉墙上“九号”两个字后面加上“公馆”两字，老板嫣然一笑，不置可否。

凉拌鱼皮

无骨鱼片

我家娘子是番禺人，自小喜欢吃鱼，虽不至于无鱼不欢，但有机会，必不错过。平常晚上没有邀约的话，我们就会买一条鱼或者一大块鱼腩，与丝瓜或豆角（这两样食材在奥克兰都卖得很贵）合煮，这样一来菜有了，汤也有了。有一天下午事情比较多，回家的时候估计菜市场已经没什么好货，路过一家以鱼为主题的餐馆时候，决定入内一试。点了“順德魚羹”、茄子燜魚腸、鯽魚粉，主食则是红糖糕。魚羹以魚蓉、枝竹、木耳絲、蛋絲、絲瓜絲、檸檬葉絲、茴香絲和粉絲混煮，鮮香兼備。茄子燜魚腸装在陶钵里，酱香浓郁，“鯽魚粉”则是把一尾鯽魚燙熟了，取其肉和木瓜絲一起包在粉皮內，以淡醬油調味，鮮味十足，与茄子焖鱼肠的咸香组合可谓相得益彰。

顺德鱼羹

茄子焖鱼肠

鲫鱼粉

新西兰是个岛国，四面环海，海产倒是丰富，但是论起吃鱼的花样，绝对无法与国人比拼。譬如我们在当地就难得吃到“鱼肠”，更不要说“鱼饺”了。有一天我们到沙湾古镇游玩，在一家家庭餐馆里就吃到了久违的鱼饺，带来意外的惊喜。鱼饺是用鱼浆擀皮，包上肉馅再下锅煮。那天我们到得早，还没到餐点，小店老板一个人兼任大厨和服务员，接了单就进到后厨现做，做完再亲自端出来，忙得不亦乐乎。

鱼饺

还有一天在一家走高档路线的粤菜馆子吃饭，其中一道“啫啫鱼面”也是很有特色。所谓“鱼面”是鱼的两颊，配以姜葱蒜，用砂锅焖焗，品尝的不是鱼肉但别有风味。记得香港美食家唯灵讲过，传统的“煎酿三宝”其中一样就是在鱼面颊上酿鱼滑再煎熟，不过早就被较为简单的“酿茄子、酿青椒、酿豆腐”取而代之。在这家店里也试了一道“钵仔焗鱼肠”，这道菜以传统配料鸡蛋、柠檬皮、姜丝、油条加上鱼肠焖焗，上桌前撒上切得细碎的葱花。这道菜他们是珠江三角洲的家常菜，并不难做，不过由于是高档餐厅，售价比一般酒楼大概贵上一倍，那就是人们常说的“吃装修、吃服务”了。装修肯定是花费不少，服务却嫌不够细致。“焗鱼肠”上桌的时候，绿白色的葱花是堆在钵子的中间，按道理应该由客人自行决定舀多少葱花搭配主食材。没想到服务员一下子就用钢勺把葱花一抹，把整个钵面完全覆盖，同桌的一位朋友不太喜欢吃葱，舀的时候反而要把葱花先扒拉开，却是始料未及。

啫啫鱼面

钵仔焗鱼肠